Еще раз о малине: секреты большого урожая
Малина – одна из любимых ягод у любого дачника и садовода, и поэтому редко встретишь такой участок, на котором малина не растет вообще. У кого-то несколько соток, у кого-то несколько кустов. У одного кусты стоят улеплены ягодами, а у другого еле-еле горсть наберешь. В чем же секрет высокого урожая?
При выращивании малины, как и любых садовых культур, главный секрет высокой урожайности – это учитывать потребности растения.
1) Начинать нужно с посадки. Никогда не сажайте растения второпях. При посадке малины в лунку необходимо добавить органику: подпревший коровяк, перегной, компост и 1 ст. ложку суперфосфата.
После посадки куст нужно замульчировать слоем 10 см. При осенней посадке мульчу можно подсыпать ранней весной. Лучший способ посадки малины – это траншея, про которую я ни раз писала.
2) Если у вас малина уже растет, то осенью нужно вырезать все больные слабые и отплодоносившие побеги и сжечь. И многие садоводы задают вопрос: «Как отличить отплодоносивший от молодого побега на летних сортах?». Посмотрите внимательно на побеги малины: молодой побег, который будет плодоносить на следующее лето, имеет на макушке мелкие зеленые листочки даже поздней осенью. А на побеге, который отплодоносил, будут висеть засохшие плодовые веточки.
4) Все ветки на летней и на ремонтантной малине, которые вы оставляете зимовать, поздней осенью нужно обработать медьсодержащими препаратами (Хом или 1% бордосская жидкость) для профилактики грибковых заболеваний. Такую обработку нужно провести и ранней весной.
5) Весной на малине появятся первые побеги замещения (так называемая «крапивка»). Нужно провести 3-4 подкормки азотными удобрениями или коровяком с интервалом 7-10 дней.
6) Во время роста побегов замещения нужно оставлять только сильные, здоровые побеги. Все мелкое и больное нужно вырезать и сжигать. Удалять нужно и всю поросль малины, появляющуюся в междурядье. В малиннике должен быть порядок. Ваши посадки должны быть сформированы. Формировать можно лунками или рядками. При формировке посадок рядком (такую посадку удобно подвязывать и с нее удобно собирать ягоды) на 1 м грядки должно находиться примерно 10 плодоносящих побегов.
Если у вас малина растет в лунках, то в каждой лунке может быть от 4 до 10 побегов, в зависимости от возраста куста, сорта малины и от способа выращивания. 10 побегов можно оставлять только на высоком агрофоне.
7) Примерно 10 и 20 мая нужно обработать молодые зеленые побеги от вредителей препаратом Актеллик (разводить по инструкции). Можно использовать и другие препараты от вредителей плодовых и ягодных культур. В любом садовом магазине продавец вам поможет с выбором.
8) Все теплое время года поливайте и удобряйте малину. Для подкормок можно использовать и органику и минеральные удобрения, кому что нравится.
Сделайте на малине капельный полив, замульчируйте грядку слоем 10 см, и вы с удивлением обнаружите, что уход за малиной почти не занимает вашего времени и сил. Через капельный полив очень удобно подкармливать малину водорастворимыми удобрениями.
9) Прищипывать или нет? Для повышения урожайности малины можно прищипывать молодой растущий побег на высоте 80-120 см, кому как нравится. После такой прищипки на побеге начинают расти боковые веточки, на которых тоже формируются плодовые почки. Эти боковые побеги тоже можно прищипнуть при длине веточки 20-25 см.
Если сделать две такие прищипки, то побег малины будет коренастым с множеством боковых веточек. Я такую прищипку использую на ремонтантной малине Зюгана, это повышает урожайность в два раза.
Также я прищипываю один раз летний сорт Глен Ампл. Если его не прищипывать, то он растет в высоту до 3,5 м. А на прищипнутом побеге вырастают боковые побеги и куст похож на деревце. Прищипывать можно любые сорта малины – и летние и ремонтантные.
Процесс это творческий, пробуйте на тех сортах, которые у вас растут. Иногда и старые сорта при такой прищипке начинают удивлять своих владельцев.
Наталья Николаевна ТАРТАНОВА, источник
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Агротехника суперкрупноплодной малины
5 июля, 2017 / Ирина Колчина, консультант СЦ «Подворье», участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)
Фото из сада автора.
Так уж повелось, что все мои статьи начинаются с рассказа о том, как та или иная культура не хотела расти на нашем низком участке с близко расположенными грунтовыми водами и тяжёлыми кислыми глинами, а если и росла, то не плодоносила. Но были исключения из этого горестного правила, например – малина. Малина росла, и даже, как нам тогда казалось, плодоносила “не хуже, чем у людей”, но собирать её было мучительно долго, потому что на каждом побеге висело 2–3 созревшие ягодки, да и те были мелкими. Собирали за раз грамм 200–300, варили варенье и добавляли к ранее сваренному. Это был ежегодный необходимый ритуал – вдруг кто-нибудь заболеет. Даже детей удавалось отогнать от лекарственных ягод, и на зиму заготавливалось кило, а то и полтора чудодейственного варенья, которое берегли, как зеницу ока, и чтобы его попробовать – надо было как минимум заболеть.
Годы шли, малинник состарился, пришло время его корчевать и закладывать новый. К тому времени в садовых центрах появилось в продаже несколько сортов крупноплодной малины. Всё началось с “Патриции”. Купила два небольших ростка, похожих на крапиву, посадила отдельно от других сортов и стала их холить и лелеять. К осени выросли одревесневшие побеги сантиметров по 80. На зиму пригнула их навстречу друг другу и так оставила до весны.
Каково же было моё разочарование, когда весной я обнаружила, что под тяжестью снега оба стволика сломались, причём один просто сложился буквой Г, а второй размочалился, как будто его долго скручивали, и сквозь него можно было просунуть палец, да при том в разных направлениях! Рука не поднялась их отстричь и, погрустив, я привязала каждый из них к палочке. И вот тут они меня удивили – стали просыпаться почки, пошли в рост плодовые веточки, распустились цветочки. А я-то всё ждала, когда же они засохнут?! Но цветочки отцветали, завязывались ягодки (у такой малины это растянутый процесс, цветение продолжается довольно долго) и вот, наконец-то, я увидела первые гигантские ягоды!
Несмотря на повреждения побегов, ягоды набрали сортовой вес, и их было много для таких небольших растений! Значит, проводящие сосуды не были повреждены. Для себя я решила – не обрезать повреждённые побеги, пока не станет ясно, что они погибли. В дальнейшем это мне пригодилось дважды – при выращивании ежевики и чёрной плетистой малины.
В том же году я заложила смешанный малинник из нескольких сортов длиной 5 метров и шириной 70 см, саженцы посадила в одну строчку. В итоге сорта “Таруса”, “Маросейка”, “Патриция”, “Жёлтый гигант” и “Изобильная” дружно зажили рядышком. И ещё один малинник на 2 куста – “Гордость России” и “Жёлтый гигант” посадила на противоположной стороне участка. Хотелось много малины! Чтобы и поесть вдоволь, и варенья наварить, и есть его не только когда болеешь, но и когда здорова!
А тем временем. Корни малины Патриция в первом малиннике осваивали выделенный им надел земли и давали поросль, которая выросла высотой 1,8 м и была на удивление мощной и красивой. Вот она-то дала уже полноценный урожай в следующем году. Не имея опыта в выращивании крупноплодной малины и не найдя (как ни странно) соответствующих рекомендаций, я поставила опору по типу обычной малины и подвязала побеги на высоте 1,5 метра, т.е. 30 см побега оказалось над опорой. Когда ягоды начали наливаться, побеги, не выдерживая такого веса, стали ломаться на уровне опоры. К счастью, я вовремя это заметила и исправила свою ошибку – поставила дополнительную конструкцию и привязала малину за верхушку. Ягоды набирали вес и размер, их было так много, что при взгляде на такую красоту захватывало дух! Первый сбор меня поразил – обойдя вокруг двух кустов, я набрала килограмм ягод! Целую миску огромных “малинин”!
И так захотелось кому-нибудь их показать и похвалиться! Как назло никого из соседей не было. Такие ягоды, а показать некому! Обидно. Через день собрала столько же, уже спокойней, и так до конца сезона плодоношения. Вот и выходит, что я собрала по 6 кг с куста. Может и больше.
А ведь у меня ещё пятиметровый малинник на подходе и ещё один из двух кустов! На следующий год и они вступят в период полного плодоношения, подумала я. Так и вышло. В следующем году, наварив варенья и наевшись ягод до полного “не хочу”, отправили 3-х литровое ведёрко малины в Москву отсутствующим членам семьи. И так теперь каждый год – ждём с нетерпением, когда созреет малина, едим, варим варенье, килограмм шесть, потом зовём соседей, а то ягода опадает, жалко.
Крупноплодная малина отличается от обычной типом роста – плодовые веточки (далее – латералы) отрастают у неё от самого основания побега и даже из подземных почек, причём, чем ниже расположен латерал, тем он длиннее и достигает 50 см и более. Каждая такая ветка может нести 20–30 ягод (до 40), которые расположены близко друг к другу, отсюда такие урожаи. У многих сортов побеги гладкие, без шипов, но есть и сорта с шиповатыми побегами – “Жёлтый гигант”. Корни располагаются в верхних слоях почвы, многие непосредственно у поверхности земли, поэтому рыхление надо заменить мульчированием и ручной прополкой. Цветение у крупноплодной малины растянутое, следовательно, отдача урожая происходит постепенно, довольно длительно, до 40 дней. Ягода очень крупная, до 12–14 г.
Посадка крупноплодной малины
Почву для крупноплодной малины готовят рыхлую, супесчаную, ориентируясь на состав земли на отведённом участке. Если земля тяжёлая, добавьте песок и полуперепревшие опилки. И в таком случае малинник надо немного приподнять над общим уровнем почвы (на 10–15 см), чтобы весной быстрее происходил отток воды и прогрев земли.
Если же почва на участке лёгкая, её следует “утяжелить”, например землёй из компостной кучи, чтобы она могла удерживать поливную влагу. Во всех случаях необходимо внести по 2 ведра полностью перепревшего навоза на 1 кв.м площади малинника. Крупноплодная малина, как и обычная, пытается прорасти на соседние территории, и чтобы этого избежать, надо вкопать в землю какие-либо ограничители – шифер, линолеум и т.п. на глубину 40 см.
Размер малинника зависит от метода посадки, который вы выберете. Можно создать многорядную плантацию, тогда между рядами надо оставить расстояние 1,8 м, равное высоте малины, между кустами в ряду – 70 см. Кто-то выращивает малину отдельно стоящими кустами с подвязкой к колу, вбитому в центре куста. Мне больше подходит однострочный метод, при котором ширина малинника составляет 70 см, а длина – произвольная. Раз уж я начала рассказывать про “Патрицию”, то на её примере и продолжу. Посадочное место для неё получилось 0,7 × 1,5 м, то есть примерно 1 кв.м. Когда начала отрастать поросль, я не стала формировать 2 отдельных куста, а дала новым побегам свободно расти, удаляя только тонкие и слабые. Желательно побеги, достигшие большой высоты, подвязывать к опоре, чтобы их не раскачивал ветер.
Подготовка малины к зимовке
Пригибать малину надо до наступления морозов, примерно в середине октября. Листья не обрывать. В таком небольшом малиннике побеги пригибаю навстречу друг другу, но можно направить их и в одну сторону, как удобней. За несколько лет выращивания малина подмёрзла один раз – в бесснежную зиму погибло несколько почек на самой высокой части дуги пригнутого побега. Весной из них не вышли латералы, но на всём остальном побеге наблюдалось нормальное плодоношение. После перезимовки, при поднятии малины, побеги похрустывают и щёлкают – не пугайтесь, это хрустит одревесневшая кора, что на дальнейшей жизнедеятельности побега никак не отражается. Помогите малине распрямиться и не затягивайте с подвязкой. Начинающие распускаться почки легко обламываются – это потеря 20–30 ягод. Верхушечные почки у малины “Патриция” отлично зимуют, и я никогда не подрезаю верхушки, как это иногда рекомендуют, подвязываю на всю высоту, зачем отказываться от дополнительного урожая ягод? Но если вам это неудобно – подрежьте верхушки соответственно опоре.
Конструкция для подвязки малины “Патриция” устроена у меня таким образом, чтобы побеги можно было закрепить на двух параллельно расположенных на высоте 1,8 м бамбуковых палках (т.к. проволока под общей тяжестью кустов и ягод начинала быстро провисать) с расстоянием между ними 40 см (лучше больше, но у меня не позволила металлическая основа, к которой они крепятся).
Побеги распределяю равномерно, как бы в два ряда, ориентируясь на то, к какой стороне они ближе растут. На мой взгляд, так малина лучше освещается и проветривается, ведь при таком количестве латералов кусты формируются настолько густые, что внутри них ягоды вообще не видят солнца и после дождя долго остаются мокрыми.
Подкормка малины
После подвязки малину следует подкормить. Чисто азотные удобрения лучше не применять, т.к. азот способствует усиленному образованию поросли, но и недокармливать азотом тоже нельзя, ведь нам надо вырастить хорошие, мощные побеги замещения для урожая следующего года. Рекомендую использовать Акварин Плодово-Ягодный. В нём есть всё необходимое и для обильного урожая этого года, и для формирования молодых высоких побегов, обещающих отблагодарить нас в будущем. Вторую подкормку проведите перед цветением, сигналом для неё станет роспуск первых цветков. В этом случае питательные вещества будут использованы на увеличение размера ягод и на повышение сахаристости, за которую (в том числе) отвечает калий. К моменту созревания первых ягод все минералы будут переработаны и усвоены растением, и в ягоде будут содержаться только полезные для человека вещества. Во избежание накопления нитратов никогда не подкармливайте ягодные растения перед сбором урожая!
Далее наступает самый приятный период – сбор ягод. Он заканчивается примерно в первых числах августа. Сразу после этого надо вырезать отплодоносившие побеги на 1 см ниже уровня земли (зачем – объясню, когда буду писать про вредителей). Такой приём улучшает освещённость и режим питания растущих побегов замещения, т.к. заканчивающие вегетацию старые побеги имеют ещё зелёные листья и отбирают часть питательных веществ у “молодёжи” и уж конечно очень сильно их затеняют (с такими-то латералами!). Удаляйте их, не дожидаясь осени, и тогда никто не заберёт питание у закладывающих плодовые почки молодых побегов, тем более, что мы их подкормим в третий раз. Все три подкормки даём корневые – 25 г удобрения разводим в 10 л воды и поливаем 1 кв. м площади малинника. Фиксирую ваше внимание, что третью подкормку нельзя сдвигать на более позднее время, т.к. такой большой процент азота (если внести его позже) замедлит вызревание побегов и завершение формирования верхушечных почек, что отрицательно отразится на перезимовке. В то же время недокорм уменьшит урожай следующего года, поэтому именно столько азота и именно в это время необходимо крупноплодной малине. И последней точкой в кормлении станет внесение золы с очень поверхностным рыхлением – 1 стакан на 1 кв. м площади малинника в конце сентября. Малина может нормально расти на почвах разной кислотности – pH от 4,5 до 6,5 (со слов автора сорта), но всё-таки лучше поддерживать кислотность ближе к нейтральной. На зиму хорошо замульчировать почву опилками, можно даже свежими (летом свежими нельзя – они забирают азот), постепенно перепревая, они рыхлят и облегчают землю, что особо важно на тяжёлых почвах.
Защита малины от вредителей
Малина – растение привлекательное для многих вредителей и чтобы сохранить урожай, придётся прибегнуть к обработкам химическими препаратами. Как только из земли начнут отрастать молодые побеги, надо опрыснуть их от малинной стеблевой мухи Фуфаноном, он не только убивает вредителей при прямом контакте, но отпугивает запахом. К сожалению, он смывается дождём, и может понадобиться повторная обработка. Если всё же муха повредит побеги, и вы заметите повисшие верхушки – обрежьте их ниже места повреждения.
Чтобы ягоды не были червивыми, от малинного жука надо обработать кусты препаратом Танрек перед цветением, но если раскрылся хотя бы один цветок – опрыскивать нельзя, погибнут пчёлы и шмели! Танрек защищает растение 3 недели и к моменту созревания ягод полностью выводится. Внимательно осматривайте молодые побеги замещения, если на стебле обнаружатся вздутия (в них приготовились зимовать вредители), обрежьте ниже вздутия на 3 см, из нижних почек получите урожай. Старые отплодоносившие побеги вырезайте ниже уровня земли на 1 см – вредители, живущие внутри стебля, спускаются и зимуют на уровне почвы. Прежде чем окуклиться, личинка прогрызает отверстие, через которое весной выйдет уже бабочкой, питающейся нектаром. Она отложит яйца для следующего поколения вредителей. Мульчирование полностью перепревшим навозом на высоту 3 см также помогает от этой напасти.
От грибных болезней малину рекомендуется опрыскивать медьсодержащими препаратами – ХОМ, Оксихом, Абига-Пик весной, до распускания почек, и осенью, перед пригибанием, в том случае, если были обнаружены признаки заболевания. У меня малина пока ничем не болела. Избежать болезней помогает нормирование побегов (не более 10–12 на кв. м), тогда кусты будут лучше проветриваться.
Уход за крупноплодной малиной не так уж и сложен, а отблагодарит она многокилограммовым урожаем огромных, вкусных и красивых ягод!
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Как обрезать малину по Соболеву: суть и схема двойной обрезки
Правильная обрезка малины – один из способов повысить урожайность этой культуры. Кусты ягоды быстро разрастаются, стремясь занять как можно больше пространства вокруг себя. Но это происходит в ущерб плодообразованию, а урожайность постепенно снижается. Пресечь бесконтрольное разрастание кустов для получения большего количества ягод помогает обрезка малины по методу Соболева.
Суть обрезки малины по Соболеву
Известный садовод А.Г. Соболев, которого часто именуют «малинным Мичуриным», провёл множество испытаний на своём участке. Учёный разработал методику обрезки, позволяющую многократно увеличить урожайность кустарника. Садовод-любитель познакомил общественность со своим новшеством в 80-х годах прошлого столетия. Ноу-хау заинтересовало и удивило читателей газеты «Приусадебное хозяйство»: методика позволяла получить с участка в 50 соток до 135 кг малины.
Эффективность разработанной садоводом методики основана на природном цикле культуры. Каждый побег малинового куста проходит двухгодичный цикл развития: первый год активно растёт, на второй — плодоносит. Затем этот отросток становится бесплодным, но сразу не отмирает.
Если такие ветви не срезать из кустов, происходит следующее:
Для чего нужна?
Цель обрезки по Соболеву – удаление отплодоносивших ветвей и стимулирование роста новых. Автор методики предлагает проводить процедуру 2 раза:
В результате этих мероприятий количество активно плодоносящих побегов увеличивается, и урожай возрастает в разы.
Плюсы и минусы
Явные преимущества методики:
Вместе с тем метод Соболева имеет и некоторые недостатки:
Опытные садоводы не советуют бездумно переключаться на методику двойной обрезки. Автор проводил свои эксперименты в Курганской области, а результат был получен в определённых климатических условиях. Если участок расположен в другом регионе, микроклимат выращивания малины может отличаться. Определённую роль также играет состав почвы и особенности ухода за растениями.
Двойная обрезка: схема и пошаговая инструкция
Методику применяют на кустах, которые вступили в фазу активного плодоношения. Молодые кустики, наращивающие побеги, такому испытанию подвергать нельзя. Первую обрезку можно провести, начиная с третьего года жизни кустика.
Последовательность действий следующая:
Особенности для пролонгированного плодоношения
Чтобы продлить срок получения свежих ягод, обрезку проводят по особой схеме. Метод заключается в обрезке побегов на разную высоту. В результате ягоды созревают сначала на высоких ветвях, затем на средних, в последнюю очередь – на самых коротких.
Длина обрезки от макушки на разных побегах:
Обрезку проводят максимально острым, продезинфицированным инструментом: секатором или садовыми ножницами.
Уход за малиной после процедуры
Двойная обрезка и обильное плодоношение требуют от куста малины приложения больших усилий, поэтому растение должно получать максимально качественный уход:
Подходит ли метод для ремонтантных сортов?
Метод Соболева целесообразно применять для сортов, образующих ягоды на побегах второго года жизни. Существуют виды, у которых однолетние побеги также являются плодоносящими. Соответственно, такую малину подвергать двойной обрезке не следует.
Ремонтантные сорта возделываются двумя способами:
Малину, выращиваемую как классическую ремонтантную, не обрезают по описанной методике. Схема процесса следующая:
Двойная обрезка по Соболеву – хороший способ повышения урожайности малинника, но лишь при условии правильного её проведения и учёта особенностей участка. Садоводы, которые освоили основные приёмы и разработали дополнительные методы, добиваются высоких результатов и не спешат возвращаться к старым технологиям.
Биологические особенности малины
Малина (Rubus idaeus L.) относится к кустарникам. Ее стебли живут около двух лет, подземная часть многолетняя.
Особенностью малины является наличие большого количества адвентивных почек и этилированных побегов на дополнительных корнях. Почки формируются преимущественно в середине лета. Они имеют вид бугорков, которые к осени прорастают на 5-8 см в почве. Весной из них прорастают корневые побеги с собственными корневищем и корнями. Эти ростки теряют связь с материнским растением, после чего представляют собой самостоятельные однолетние растения.
Побеги. Из почек, расположенных на корневище, прорастают побеги замещения. У молодых растений в первый год, как правило, формируется один побег замещения, в последующие годы их отрастает два-три, а начиная с 4-5 летнего возраста, в основе каждого стебля прошлого года возобновляет рост лишь одна почка. То есть, в силу старения корневища, отдельные его разветвления отмирают и количество побегов замещения уменьшается. Оставшиеся, развиваются хуже, подмерзают и наконец корневище погибает.
Цикл развития надземной части малины двухлетний. В первый год однолетний стебель заканчивает рост и в пазухах листьев закладывает плодовые почки. На следующий год стебли вверх уже не растут, а образуют листья и плодовые веточки с цветками и ягодами. После плодоношения в конце вегетационного периода стебли отмирают.
Рост молодых побегов в течение вегетации протекает умеренно, но наиболее интенсивно они растут весной и это зависит от фенофазы развития, погодных условий и условий выращивания. До начала созревания ягод высота побегов составляет 70-80% их конечной высоты. По оптимального развития молодых побегов рост их заканчивается к началу сентября. Характерно, что побеги замещения заканчивают рост раньше корневых побегов, вследствие чего имеют более повышенную зимостойкость. Но эта закономерность проявляется только при условии, если корневище не старше шести лет.
Побегообразовывающая способность растений малины является основным сортовым показателем, но в значительной степени зависит от типа почвы, ее плодородия, влагообеспечения, погодных и других условий. При выращивании малины отдают предпочтение сортам с умеренным количеством побегов замещения в кусты и низкой побегообразовывающейся способностью. Избыточные корневые побеги значительно снижают продуктивность растений.
По степени побегообразования среди сортов выделяется несколько групп. Так, сорта Новокитаевская, Скромница, Метеор, Гусар, Полка, Бабье Лето, образуют среднее количество побегов замещения и корневых побегов, что обеспечивает плотность плодоносящего ряда. В них наиболее благоприятное соотношение общего количества побегов с плодоносящими стеблями.
Сорта второй группы образуют очень мало побегов замещения и корневых побегов. Такие насаждения выглядят сжиженными при применении стандартных схем посадки (Маросейка, Геракл, Сентябрьские звезды, Покуса). Третья группа включает сорта, дающие избыточное количество побегов, значительную часть которых при формировании плодоносящих полос приходится удалять. К ним относятся Барнаульская, Латаш, Турнер, Полани, Херитедж.
Высота побегов также является сортовой особенностью, однако она в большей степени зависит от погодных условий и технологических приемов выращивания.
Важное свойство сорта является сдержанный рост молодых побегов в первой половине вегетации, что создает благоприятные условия для формирования урожая и его уборки. Высокие молодые побеги, наоборот, активно конкурируют с плодоносящими за свет, воду и питательные вещества, чем ухудшают сбор ягод. Только немногим сортам характерно формирование побегов замещения со сдержанным ростом в первой половине вегетации.
Поверхность побегов малины обычно покрыта колючками разной густоты, формы и цвета. Последнее время выведены сорта с безколючковимы побегами. Выращивание таких сортов облегчает уход за насаждениями, снижает повреждения ягод и повышает производительность труда при удалении побегов и уборке урожая. Побеги некоторых сортов малины имеют восковой налет разной степени интенсивности, который подавляет деятельность микроорганизмов и повышает устойчивость к низким температурам, засухе, грибковым болезням.
Если верхние почки повреждаются, тогда из нижних, которые обычно образуют листья, вырастают плодовые веточки, однако они слабее и дают меньше ягод.
Скученность размещения почек на стебле растет снизу вверх. Наиболее продуктивные плодовые веточки вырастают из почек, расположенных в верхней и средней части стебля. Они обеспечивают до 86% урожая. На верхушке почки слабые и из них развиваются малоурожайные плодовые веточки с мелкими ягодами. В нижней части побега полноценные плодовые веточки плохо развиваются. Иногда эти почки не прорастают, это связано с явлением апикального доминирования, что особенно проявляется при загущении растений, ухудшении светового режима и накоплении грибковых инфекций.
Листья сложные, непарноперчастые. На побегах они состоят из трех-пяти и редко семи листовых пластинок, а на плодоносящих стеблях преимущественно из трех. В зависимости от сорта листья бывают разные по форме, опушением, морщинистостью т.д.
Цветки и цветения. В пазухах листьев плодовой веточки образуются соцветия. На нижних плодовых веточках они развиваются только в пазухах верхних листьев. Боковые соцветия имеют вид кисти с 3-5 цветками. Заканчивается плодовая веточка щитковидным соцветием. Вся же плодовая веточка с ее соцветиями представляет собой условно сложную гроздь.
Соцветия на плодовых веточках развиваются неодновременно: сначала зацветают верхние цветки, затем нижние. Этим объясняется достаточно длинный период цветения малины, у одного сорта может длиться 20-30 дней. Через 25-30 дней после цветения появляются спелые плоды, период сбора которых в зависимости от условий года может составить 20-30 дней.
Цветки двуполые, имеют 35-40 тычинок и много пестиков. Хотя малина и самозапыльная культура, однако в 2-3 сортовых насаждениях завязывается больше плодов и они лучше выполнены.
Отношение к условиям окружающей среды.
В жизни растений малины важную роль играют экологические факторы, к которым относятся свет, тепло, вода, почва и т.п.. Однако требования различных сортов к внешним условиям среды неодинаковы. Поэтому учет комплекса экологических факторов при выборе сорта и технологии выращивания культуры является необходимым условием получения высокого урожая.
Почвы. Малина требовательна к почвам и их плодородию. Размещать плантации малины лучше на легких по механическому составу и достаточно плодородных почвах. Одни из них хорошо развиваются на суглинистых и глинистых почвах (Новость Кузьмина), другие на супесчаных (Новокитаевская). Реакция почвенного раствора существенно не влияет на производительность культуры. Однако растения плохо растут на слишком кислых и щелочных почвах. Предпочтение отдают почве с реакцией почвенного раствора рН 5,7. 6,5. Лучшими являются серые оподзоленные, черноземные, дерново-подзолистые и буроземные почвы средней плотности легкосуглинистого и супесчаного механического состава, обеспечены достаточным количеством питательных веществ и влагой. В взаимосвязанной системе «климат-грунт-плодовое растение-технология выращивания» каждый из этих элементов играет важную роль в экономической эффективности выращивания. В благоприятных для культивирования малины почвенно-климатических условиях важно подобрать хозяйственно-ценный сорт, а технологическими мерами добиться повышения его производительности.
АВТОРЫ:
Босый Олег Владимирович
Дмытраш Нина Ивановна
Чепернатый Евгений Владимирович
Поперечная Елена Вьячеславовна