клубника и долгоносик
ой, что я нашла. 😉 так интересно. 🙂
читайте и наслаждайтесь. 🙂
Этот текст взят мною с литературного сайта писателя А.А.Ольшанского. 🙂
«Клубника: секреты выращивания»: http://www.aolshanski.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=257:20
«. Начну с далекого детства. Я рос на окраине города Изюма, а изюмская клубника шла нарасхват в городах и поселках Донбасса. Иногда ее возили в Москву или Ленинград. В Изюме, в сладком городе, как его обычно называют, в последние годы стало традицией проводить фестивали клубники. Вообще-то в советские времена город был одним из центров оптической промышленности Союза, но она здесь почти уничтожена, поэтому мои земляки вспомнили традиционные занятия своих предков.
Встречались, конечно, среди изюмчан и те, кто в погоне за урожаем на продажу поливал растения фекалиями или перекармливал минеральными удобрениями – Бог им судья. Но у таких на изюмских базарах покупателей практически не было – в небольшом городе знают друг друга, слухи ходят по кругу долго.
Наш огород был на месте семейного пруда. Когда мои родители поженились, то моя бабушка Полина выделила для нелюбимой невестки, которую она называла не иначе как харьковской уркой, для огорода пруд. Пришлось отцу засыпать его песком. Но родники ведь никуда не исчезли – они насыщали песок водой, для ее отвода надо было делать канавы, которые то и дело обрушивались. Кроме того, родники делали грядки холодными – вода ведь шла откуда-то из земных глубин. Но песок теплопроводен, грядки жаркое южное солнце прогревало. И в тоже время верхний слой почвы, где находятся корни клубники, высушивало. Вот и приходилось мне или брату таскать воду ведрами, так как в послевоенные годы невозможно было раздобыть электронасос.
Но вода вымывала и питательные вещества. Поэтому следовало клубнику подкармливать. Только перегноем. Весной, когда растения начинали пускать в рост листочки, мать подсыпала хорошо перепревший перегной и рыхлила грядки, заделывая в почву удобрение. Усердствовать нельзя – клубника пойдет в ботву, зажирует.
Такое случилось у меня в первые годы на даче в Подмосковье: ботва в полметра высотой, ни одной ягоды. Приехал старший брат, взял тяпку и прорубил в этих джунглях просеки вдоль и поперек, не велел ни в коем случае удобрять. На следующий год у нас были ягоды. Потом, набравшись опыта и начитавшись литературы, вспоминая мероприятия матери, я понял свои ошибки. Главная состояла в том, что после планировки я щедро унавозил торф. Для того, чтобы окультурить торф, запустить процессы превращения мертвого органического вещества в усвояемую минеральную форму. О тонкостях можно прочесть материал в этом же разделе сайта «Торф ты мой болотный».
Схема посадки. Моя мать не признавала ни ленточного способа, ни квадратно-гнездового. Только сплошной, объясняя это тем, что если куст погибнет – то ли вымокнет, то ли вымерзнет, то это не приведет к изреживанию посадки. Просто ближайшие кусты разделят освободившуюся площадь питания, прибавят в урожае. Да и выбраковка старых или больных кустов не приводит к его потере.
Выращивала она ягоду на грядке лет по десять. Когда растения, как она говорила, вырождались, сажала новую клубнику на новом месте. После перекопки и заделки в почву перегноя. При этом усами она пользовалась только при посадке нового сорта. Редко кто покупал у нас клубничную рассаду – обменивались друг с другом самыми урожайными и выносливыми сортами.
Теперь о моем клубничном опыте. О первой неудаче я уже упоминал выше. Когда мы только осваивали свои участки на Змеином болоте возле деревни Алехново Истринского района, то завозили для раскисления торфа в изрядных количествах доломитовую муку. Но мало кто знал, что не для всех растений нужна щелочная среда. И я не придавал значения этому, хотя и окончил в свое время лесной техникум по специальности техник-механик лесного и сельского хозяйства. Видимо, считали, что подобными тонкостями должны заниматься агрономы или лесоводы, зачем же механикам забивать головы такими сведениями?
К сожалению, в садоводческой литературе можно найти что угодно, только не таблицу кислотности для различных культур. Почему? Да потому что авторы без зазрения совести передирают друг у друга, а своего опыта, как правило, нет даже после выращивания герани на подоконнике. Уж какие красочные пакеты у семеноводческих фирм, где семян минимальнейший минимум, но нигде вы не найдете указания на то, какая кислотность требуется для выращивания растения. Вообще мне кажется, что нередко семена стерилизуются при фасовке – чтобы покупали больше и чаще. Поэтому и не любят садоводческие издания, специализирующиеся на публикации рекламы семян, распространяться насчет личного семеноводства. О моем опыте читайте в этом разделе материал с банальнейшим названием «Сам себе семеновод».
Раскислители известны – доломитовая мука, известь, цемент, алебастр, песок, а закислители – нет. Можно использовать азотные удобрения, некоторые из них дают кислую реакцию, но мне нельзя было даже думать о том, чтобы применять их на богатой органикой почве. Хорошо закисляют клубнику еловые иголки, полезно во всех отношениях засыпать пространство между растениями стружкой хвойных пород. И ягода будет чистая, и долгоносик не нападет.
Выход нашелся – не все сотки я перекопал на метр глубиной, осталась по разным укромным местам нетронутая целина. Вот там я добывал торф с кислотностью около 4 единиц или чуть больше, обкладывал кусками, порой с неразложившимися стеблями мха или травы, кусты клубники. Потом, когда торф обветривался, заделывал его в грядку. С тех пор у меня ни разу не было неурожая. У соседей вымерзла или заболела, ягод нет или мало, а у меня каждый год урожай. Да еще каких ягод! Во время одного застолья у друзей была в гостях семья из Израиля – так они на пару с невероятной скоростью разделались с целым блюдом нашей клубники под тем предлогом, что она у них, жилистая, не пахнет, а эта такая ароматная, такая вкусная… А жилистая потому, что для транспортировки в южном полушарии для потребителей северного полушария выращивают специальные сорта. Попробовал я однажды из семян вырастить ягоды из этой клубники – получилась какая-то ягодная говядина, безвкусная, твердая, жилистая…
Конечно, не только в кислотности все секреты. Желательно выращивать местные, то есть районированные, зарекомендовавшие себя сорта. Не надо гнаться за разрекламированными новинками – стоящие вещи в рекламе не нуждаются. Для разведения хорошего сорта достаточно одной ягоды, взятой у соседа или купленной на рынке. Если вы, конечно, уверены, что ягоды из вашей зоны. В Подмосковье в мае клубники не бывает. Могут отдельные умельцы выращивать под пленкой или в теплицах, но с такой клубники толку не будет.
Дадут, если будут созданы условия для закладки цветочных почек. В обычных условиях это происходит в июле-августе, иногда даже в сентябре. Для этого нужна соответствующая температура и хорошая освещенность. Чем раньше посажена клубника, тем больше к осени закладывается цветочных почек. Поэтому надо стремиться закладывать клубничные плантации как можно раньше. Лучше всего в июле, начале августа.
Как только сняты последние ягоды, клубнику лучше всего скосить. Для чего? Для активизации роста и удаления с грядки больных листьев. Если уж очень бедная почва, можно подкормить раствором навоза 1:10 или птичьего помета – 1:20, из расчета половина литра на куст. Или раствором комплексного минерального удобрения, не забывая, что это подкормка. После скашивания, удаления усов и старых листьев железными граблями, я проливаю клубнику марганцовкой, борной кислотой и сернокислым цинком – из расчета каждого средства 2 грамма на 10 литров. Обязательно в ведро добавляю гумат калия – в соответствии с инструкцией. И с помощью лейки обрабатываю грядки. Через несколько дней начинается быстрый рост листьев – сочных, зеленых и здоровых. Пока они не выросли, удобряю посадки торфом, стараясь заделать его в почву. В зиму растения уходят вполне окрепшими и готовыми к новому плодоношению. Чтобы не вымерзли зимой, мы с женой укрываем клубнику лапником всего в один слой, да и то редко – если перестараться, то осенью или весной без воздуха корни у растений могут выпреть. Если ожидается суровая зима, то осенью повторяю подкормкой гуматом калия – он великолепно повышает морозоустойчивость.
После сбора урожая необходимо безжалостно удалять с грядки все больные растения. Определить такие не сложно: мелкие листья, обилие пятен, иногда даже курчавость – опасное вирусное заболевание. Как правило, болеют те растения, у которых зимой подмерзли или весной подопрели корни. Такие растения лучше заменить на грядке. Желательно первой розеткой с уса ближайшего здорового растения. Первая розетка считается самой жизнестойкой и урожайной. Вообще для размножения желательно использовать только первые розетки, в крайнем случае – вторые или даже третьи, если посадочного материала не хватает.
В Европе, в частности, в Германии, плантации закладывают с помощью усов, урожай собирают на следующий год и поле перепахивают. Считается, что молодые растения на второй год дают максимальный урожай, а потом заболевают, снижают продуктивность. При ленточном способе посадки процесс можно механизировать, да и лето у них не в пример нашему гораздо длиннее и благоприятнее, так что растения в прекрасных условиях развиваются и уходят в мягкую зиму вполне вызревшими. А у нас в августе может срываться первый снег, осень нередко бывает зябкой и предельно гнилой. Не успевают развиваться молодые растения, особенно, если с посадкой розеток упущено самое лучшее время. Называется оно у агрономов наилучшими агротехническими сроками. Так вот для того, чтобы овладеть этими наилучшими агротехническими сроками, можно подращивать розетки, не отделяя усы от маточного куста. Как только на усе появилась первая розетка с одним-двумя крохотными корешками – посадите ее в стаканчик. Его можно закопать в почву, наделать в нем дырок, чтобы вода не застаивалась. Отрежьте ус до места завязывания второй розетки. Потом, когда растение подрастет, вы, не травмируя корневую мочку, можете высадить его на постоянное место. При таком способе гарантировано получите на следующий год урожай.
Иногда для борьбы с болезнями после скашивания клубники грядку накрывают прозрачной пленкой. В солнечный день пленку не снимают, там температура резко повышается и болезни погибают. Есть вообще экзотический способ: после скашивания прожаривать грядку паяльной лампой. Я читал, что через некоторое время после этого растения оживают и оздоравливаются. Не пробовал. Если уж вам захочется испытать такой способ, то вначале прожгите лампой хотя бы маленький участок, а не всю свою клубнику.
Весной, когда земля оттает, лапник снимается. Удаляются отмершие и пятнистые листья, посадки подкармливаются вновь марганцовкой, борной кислотой и сернокислым цинком. Если клубника вышла из зимы ослабленной, то иногда очень осторожно, всего 5-10 граммов на ведро, добавляю азотного удобрения, желательно мочевины.
Перед цветением приходится опрыскивать клубнику «Инта-виром» или «Искрой» – одна таблетка на ведро против долгоносика. Если на вашем участке в прошлом году не было этого коварного вредителя, не поддавайтесь благодушию – долгоносик может прилететь из соседнего участка, где есть клубника или малина. И если вы начнете опрыскивать клубнику, когда она уже вовсю цветет, когда на каждом кусте по нескольку поникших головок на цветоносах – долгоносик туда уже заложил яйцо, перекусил цветоножку, чтобы обеспечить наилучшие условия для развития личинки, то обработка немного поможет растениям, но уничтожит шмелей и пчел.
Для отпугивания долгоносика я высеваю по клубнике бульбочки чеснока. Говорят, что чеснок отпугивает вредителя. Если, конечно, сам долгоносик знает о том, что ему надлежит чеснока пугаться, то это, быть может, и так. Бульбочки я высеваю больше для омолаживания своих сортов чеснока – если его сажать из года в год зубками, то он вырождается. Но зато точно знаю, что долгоносик терпеть не может веточек цветущей бузины или смолистой еловой щепы, если их разложить по клубнике.
Иногда зимой мороз как бы выдавливает кусты клубники наверх. Конечно, при этом повреждаются тончайшие корешки, но помочь несчастью можно. Двумя способами. Первый: засыпать пространство между кустами землей, лучше всего торфом. С таким расчетом, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. В этом случае растение не пересохнет, а корневая система быстро восстановится, если клубнику подкормить азотно-фосфорным удобрением. Азот будет стимулировать рост листьев, а фосфор – восстановление корневой мочки. Второй способ: рыхление, если выпирание небольшое, чтобы уровень почвы и корневой шейки совпадали. Но в этом случае сложно обойтись без подсыпки. Есть и третий способ – выкапывание всего растения, углубление места под него с одновременной подкормкой. По существу это пересадка, и она оправдана лишь в том случае, если сорт очень ценный или посадка совсем молодая, у которой корневая мочка была скромной, вот и выперло.
Существует огромное количество способов выращивания клубники. К примеру, сооружают пирамиду из старых автомобильных шин, вырезают в них дырки, сажают туда клубнику, преимущественно ремонтантную. Некоторые выращивают клубнику под черной пленкой – не пробовал, потому что мне кажется, что поливать в этом случае надо каждое растение. А если заведется под пленкой какой-нибудь грибок, как до него добраться? Без пленки приходится два-три раза за сезон удалять сорняки, но это и полезнейшее для растений рыхление.
Или для ускорения созревания ягод накрывают грядку прозрачной пленкой. Такой способ уместен, если вы постоянно живете на даче, если при значительном повышении температуры, сможете пленку снять. Если же вы приезжаете на участок раз в неделю, то где гарантия того, что ваши растения не пострадают?
Все-таки самый лучший метод выращивания – в максимальном приближении к условиям произрастания в диких условиях. Он подходит для всех растений.
Уважаемые посетители сайта, а у вас случалось нечто подобное?
:)Сообщение было изменено модератором 18-04-2011 в 10:14
20 способов обработки клубники от долгоносика
Не так-то просто вырастить здоровые урожаи клубники, но еще сложнее сохранить урожай ягод. Особую опасность для клубничных насаждений представляют крошечные долгоносики, разрушающие почки и, тем самым, уничтожающие цветущий урожай. Долгоносик сильно вредит также и земляничным ягодам. Любому садоводу надо знать эффективные методы борьбы с долгоносиком на клубнике.
- Описание и разновидности долгоносиков, паразитирующих на клубникеПричины появленияПризнаки поражения кустов и вредоносностьРучной сбор насекомых Чем опрыскать клубнику от долгоносика?
- Народные средстваХимические препаратыБиологические препаратыАгротехнические методы борьбы
Правила борьбы с долгоносиком
- СрокиЦелесообразно ли обрабатывать клубнику во время цветения?Как проводить обработку?
Советы и рекомендации садоводов
Описание и разновидности долгоносиков, паразитирующих на клубнике
Разновидностей жуков-долгоносиков насчитывается до полусотни тысяч.
При этом можно выделить основные виды, наносящие вред культурным растениям и плодам:
- Зерновой долгоносик является основным врагом пшеницы и других круп. Он может также съедать кукурузу и горох. Жук любит селиться в складских помещениях и повреждать припасы. Это крошечное темно-коричневое насекомое 4 мм длиной, имеющее небольшой хоботок.
- Плодовый долгоносик наносит сильный вред деревьям. Этот паразит причиняет ущерб не только плодам, но и самим растениям.
- Серый почковый долгоносик нападает, в основном, на почки и листья плодовых растений. Его личинки в земле наносят сильный вред корневой системе растения.
- Вишневый долгоносик наносит вред вишне, черешне и, иногда, сливе. Это коричневый жук длиной 4,5 мм. Взрослые особи питаются листьями и почками. Личинки находятся в косточках плода.
- Клубеньковый долгоносик жрет бобовые растения (горох, соя, фасоль, чечевица и др.). Эти жуки поедают растение сверху, а их личинки снизу уничтожают корни.
- Малиново-клубничный долгоносик является главным вредителем для таких ягод, как клубника, земляника, малина и т. п. Это жук длиной около 3 мм с черной и бурой окраской. Малиново-клубничный вид долгоносика является одной из наиболее распространенных структурно-инвазионных разновидностей, встречающихся вокруг домов. И взрослые особи, и личинки питаются главным образом клубникой, но также не прочь полакомиться ежевикой и вечнозелеными растениями, такими, как сосна и тис. Этот вид долгоносика не может летать и рассеивается ползком, что часто приводит его к блужданию в домах и других зданиях.
Существуют также жуки, поражающие различные овощные культуры. Как мы видим, у каждого культурного растения есть свой персональный враг.
Интересно! Пик численности взрослых долгоносиков приходится на лето и раннюю осень, а некоторые могут и перезимовать. Самки долгоносиков могут питаться в течение длительного периода времени до откладки яиц, и многие виды производят жизнеспособные яйца без спаривания. Яйца откладываются в почву у основания растений примерно через 4-6 недель после появления взрослых особей. Одна особь выводит до 500 яиц. Из них вылупляются безногие белые личинки, питающиеся корнями. Они развиваются в период от 2 до 8 месяцев и обычно имеют С-образную осанку.
Причины появления
Долгоносики – маленькие насекомые, и за ними трудно уследить. В ваш огород они могут попасть самыми различными путями. Наиболее частой причиной появления этих жуков являются соседние необрабатываемые территории, откуда они переползают на ваш участок. Кроме того, иногда их можно принести с купленными фруктами и ягодами.
Часто причиной появления долгоносиков является плохой уход за кустами клубники и участком в целом. Это напоминает обычную человеческую гигиену, при отсутствии которой начинают распространяться всякие вредные бактерии.
Ближе к зиме жуки-долгоносики начинают искать укрытия, каковыми могут стать старые постройки, щели в окнах и дверях и т. п., а также земля, поэтому надо держать под наблюдением места такого рода. Некоторые виды долгоносиков могут оставаться скрытыми в кладовых помещениях в течение длительного времени. Домовладельцы могут заметить взрослых особей, бродящих по полкам или полу кладовой.
Признаки поражения кустов и вредоносность
В процессе откладывания яиц самки долгоносиков обгрызают стебли и делают отверстия в их лепестках. Взрослые жуки второго поколения поедают мякоть листьев. Поэтому кусты клубники, пораженные этими мелкими, но очень вредными насекомыми, выглядят следующим образом:
- чрезмерное высыхание и иногда выпадение почек;внезапное поникание цветков;появление небольших отверстий в листочках.
Совет! Не выращивайте одну и ту же культуру в одном и том же месте два года подряд, особенно, если в прошлом году была серьезная инвазия долгоносиков.
Ручной сбор насекомых
С жуками можно бороться и чисто механическим способом, то есть собирать и уничтожать их вручную. Для облегчения данного способа подкладывают клеенку или бумагу и стряхивают насекомых на них.
Преимущества этого способа – это 100-процентная эффективность и отсутствие каких-либо побочных эффектов. Особенно хорошо это средство для защиты от долгоносика на клубнике во время цветения. Однако ручной сбор отнимает много времени и сил, и не каждый готов этим заниматься. Этот способ борьбы с вредителями подойдет тем, у кого небольшие площади ягодных насаждений.
Чем опрыскать клубнику от долгоносика?
Народные средства
Наиболее доступными и безобидными для людей и растений являются народные средства:
Обработка раствором с горчицей
Данная обработка производится в период бутонизации клубники. 200 г горчичного порошка и столько же измельченного мыла разводят в 10 л воды.
Запах аммиака, который входит в состав нашатыря, не нравится вредителю и уберегает ваши грядки. На 10 л воды добавляем 2 ст. л. нашатырного спирта.
Настойка из чеснока
На 10 л воды берут 100 г чеснока и настаивают неделю. По прошествии 7 суток добавляют 2 ст. л. борной кислоты и 400 мл экстракта сосны.
Чистотел и луковая шелуха
Спасает в борьбе с паразитами и настой из лука и чистотела. В трехлитровую банку кладут 2 части луковой шелухи и 1 часть чистотела (стебли и листья). Сосуд на 1/3 заполняют кипятком. После охлаждения средство используют для опрыскивания без дополнительного разбавления водой, применяя инфузионный фильтр.
Золу можно использовать, удобряя почву, так как она еще и отпугивает вредителей. А можно и травить насекомых раствором древесной золы. Для этого в 10 л воды перемешивают 3 кг золы и 40 г хозяйственного мыла.
Некоторые растения сами по себе являются хорошими средствами от вредителей. К таким относятся чеснок и лук. Можно посадить рядом с клубникой эти культуры. Вредители боятся их запаха.
Долгоносик на клубнике сильно боится отвара полыни (горькой). Обычно траву кипятят 15 минут в 4-5 л воды. Затем можно долить воды, доведя полученный раствор до 10 литров.
Поможет избавиться от долгоносиков и приманка из дрожжей. Состав «препарата»: 50 г дрожжей, 100 г сахара на пол литра воды. Надо подождать, пока раствор не начнет выделять характерный запах. Приманку заливают в пластиковые или стеклянные бутылки (заполняют на 1/3) и подвешивают возле грядок. Стенки емкостей можно смазать подсолнечным маслом. Это помешает жукам выбраться наружу. Ловушки следует периодически чистить, меняя приманку в них.
Долгоносик на клубнике весной может быть уничтожен раствором йода. 0,5 чайной ложки этого вещества размешивают в 10 л воды. Полученной жидкостью опрыскивают растения. В начале осени можно повторить процедуру.
Раствор пищевой соды готовят из расчета 2 ст. л. на ведро воды. Долгоносик на клубнике во время цветения и плодоношения может быть повержен этим раствором.
Зубной порошок
Заставить долгоносика покинуть ваши грядки может и обычный зубной порошок, который слегка посыпают по грядкам несколько раз за сезон.
Уксус
Распылить растения 9% уксусом, разведенным в ведре воды в пропорции 100 мл на 10 л. Дело в том, что уксус выделяет резкий запах, который просто отпугивает жуков, и те быстро покидают плантацию.
Можно обработать кустики дегтярным раствором. Его готовят из расчета 2 ст. л. и 30 г мыла на 10 л воды. Обычно процедуру повторяют через неделю
Распыление борной кислоты на участках, которые были заражены долгоносиками, является эффективным домашним средством.
Борная кислота менее токсична для человека и имеет широкий спектр промышленного применения, но она также убивает многих насекомых, включая тараканов и долгоносиков.
Кислота отрицательно влияет на яйценоскость долгоносиков и нарушает их репродуктивный цикл. Просто побрызгайте борную кислоту на поверхности, где ползают долгоносики.
Перед цветением клубнику опрыскивают также следующим раствором: 200 г хозяйственного мыла разбавляют в 10 л воды. Процедуру можно повторить через 10-12 дней.
Березовый деготь
2 ст. л. березового дегтя разбавляют в 10 л воды и добавляют 30 г хозяйственного мыла.
Еще одно неплохое средство – табачный раствор. Для его приготовления в емкость отсыпают 150 – 200 г табачной пыли, которую заливают 10 л горячей воды и настаивают сутки.
Это средство способствует как интенсивному росту растений, так и оберегает от вредных насекомых. Для приготовления молодую крапиву измельчают и заполняют ее емкость наполовину. Затем заливают водой, не доводя до краев. Крапивный настой будет готов через две недели. Используют в пропорции 1/10 (настойка/вода).
Химические препараты
Химические методы применяются редко, но иногда без них не обойтись. Обычно эти препараты без разбора уничтожают как вредителей, так и полезных насекомых, таких, как дождевые черви, пчелы.
Фитоверм
Препарат российского производства, который на протяжении двадцати лет и более используется садовниками. Применяется против самых разных вредных насекомых, в том числе и долгоносиков. Используют пропорцию 10 мл/1 л воды.
Искра
Еще один хорошо зарекомендовавший себя отечественный препарат. Его преимущество состоит в том, что его можно использовать в жаркую погоду (+25°С и выше), когда вредители наиболее активны. Препарат имеет различные модификации, каждая из которых имеет свои особенности применения.
Карбофос
Препарат эффективно уничтожает разных садовых вредителей. При обработке ягодных насаждений используют пропорцию 30 г на 4 л воды. Недостатком является то, что частое применение приводит к привыканию у насекомых.
Актара
Популярный и известный в нашей стране препарат швейцарского производства. В основном, применяется в борьбе с колорадским жуком. Однако эффективен и против других вредителей. 1 мл растворяют в 5 л воды.
Фуфанон
Действенный препарат из Дании (существуют относительно дешевые отечественные аналоги). Применяют в пропорции 1 мл препарата на 1 л воды. Недостаток – сильный неприятный запах.
Битоксибациллин
Препарат используется еще с советских времен. Мало токсичен для пчел, однако почти не действует на яйца и личинки вредителей. Пропорция 80-100 грамм на 10 л воды.
Алатар
Против ягодных вредителей используется в пропорции 5 мл на 4 л воды. Им можно потравить как вредителей, так и полезных насекомых, особенно пчел. Не рекомендуется его повторное использование.
Интавир
Как и любой другой химический препарат, имеет и положительные, и отрицательные стороны. К первым относится отсутствие токсичности по отношению к растениям, стойкость к жаре, отсутствие запаха, высокий процент уничтожения вредителей. К негативной стороне относятся: отрава для всех насекомых, поэтому убивает и полезных, плохо влияет на яйца и личинки жуков, оказывает воздействие на состав почвы, уничтожая полезные бактерии.
Инсектициды необходимо использовать согласно их инструкции, в приемлемых дозах.
Совет! Применяйте химию в борьбе с долгоносиком только в том случае, когда другие средства не срабатывают. Старайтесь не опрыскивать клубнику от долгоносика во время цветения
Биологические препараты
Биологическая обработка, в отличие от опрыскивания химическими реагентами, не токсична и не вредит растениям и полезным насекомым, а также людям.
Наиболее популярными биопрепаратами, используемыми садовниками, являются следующие:
- «Немабакт» – главное вещество – черви-нематоды, уничтожающие паразитов изнутри. Практически безвреден для живых существ, в том числе для человека. Поможет вам эффективно побороть врага; «Искра-био» – препарат на основе веществ, вырабатываемых грибками, и других природных компонентов. Мало токсичен для растений, животных и людей. К сожалению, бесполезен в холодную погоду; «Акарин» – довольно действенный препарат. Справляется с вредителями почти на 100 %. Быстро разлагается в почве, растениям не вредит. Однако без разбора истребляет и «хороших», и «плохих» насекомых. Идут споры, относится ли он к биологическим или химическим препаратам.
Агротехнические методы борьбы
Самый простой и эффективный способ борьбы с долгоносиками и предотвращение болезни растений – это соблюдение правил агротехники и качественного ухода. Для того чтобы предотвратить размножение вредителей, необходимо:
- Регулярно пропалывать грядки клубники и убирать с них сухие листья и другой растительный мусор.Вырезать и сжигать почки и листочки, поврежденные личинками.Весной, перед подъемом травы, поливать землю вокруг грядок клубники горячей водой (60-70 °С).Осенью тщательно перекапывать почву вокруг кустов клубники.Не сажать клубнику рядом с малиной, окружить грядки с ягодами чесноком и посадками календулы.
Внимание! Обязательно обрабатывайте посевы после сбора всех фруктов. Это мешает остальным живым насекомым прятаться для зимовки.
Правила борьбы с долгоносиком
Сроки
Борьбу с долгоносиками надо начинать, как можно раньше, особенно, если жуки стали у вас на участке частыми гостями. Первый этап надо начинать ранней весной, чтобы уничтожить вредителей еще на стадии личинок. Вторую стадию борьбы нужно провести весной, за пару недель до цветения. Можно сделать это в мае.
Летом, в середине июля, когда плоды уже собраны, можно повторить процедуру обрызгивания. Это поможет защитить ваши растения от новых долгоносиков и помешает жукам перезимовать. Таким образом, вы надежно защитите будущий урожай.
На вопрос о том, когда обрабатывать клубнику, эксперты утверждают, что кусты клубники должны опрыскиваться только во время бутонизации, то есть обработать клубнику до цветения не желательно.
Целесообразно ли обрабатывать клубнику во время цветения?
Цветение – это очень важный период в выращивании клубники. В это время необходимо обеспечить растения подходящим снабжением: бор, магний, калий и кальций, который определяет качество собранных плодов.
Конечно, обработка клубники от долгоносика во время цветения, особенно химическими веществами – нежелательная процедура. Это может нанести вред, как самим цветкам (повлиять на завязь плода), так и отпугнуть пчел.
Как проводить обработку?
Обработку клубничных листов можно проводить по старинке веником. Однако лучше при возможности использовать специальные опрыскиватели.
Необходимо также принять соответствующие меры предосторожности: надеть закрывающую все тело одежду, перчатки, прикрыть голову и лицо.
Обработку растений желательно делать при нейтральных погодных условиях. Сильная жара и дождь сведут на нет ваши усилия, поэтому опрыскивайте клубнику рано утром или вечером при сухой погоде.
- уничтожайте подземных “обитателей”, выкапывая земельные полосы между рядами;прореживайте кусты;периодически (раз в 3-4 года) возобновляйте посадку клубники, малины. На старых кустах сильная концентрация вредителей;старайтесь сажать раннюю клубнику (землянику);культуры, попадающие в зону поражения (яблони, малина, земляника), высаживают отдельно друг от друга;собирайте больные побеги, заостренные листы сжигайте;убирайте и утилизируйте садовые отходы (гнили) весной;периодически осматривайте кусты и деревья.
Советы и рекомендации садоводов
Основные рекомендации садоводов сводятся к следующим ошибкам, которые совершают неопытные любители выращивать ягоды:
- Бороться необходимо не только с малиново-клубничным долгоносиком, но и с другими видами жуков, уничтожающих клубнику. Многие совершают ошибку, полагая, что только долгоносики вредят растениям.Еще одной ошибкой в борьбе с жуками являются односторонние меры. Чтобы побеждать в борьбе с насекомыми, необходимо применять комплексный подход, иначе жуки обязательно вернутся.При обработке кустов клубники часто без внимания остаются соседние кусты и деревья, на которых могут находиться вредители. Их тоже необходимо лечить.
Совет! Грамотно оценить ситуацию и точно выбрать стратегию развития могут только сотрудники специализированной службы здравоохранения, задачей которых является уничтожение опасных насекомых.
Методов защиты клубники от долгоносика и других подобных паразитов предостаточно. Выбор остается за вами. Все зависит от наличия возможностей и желания.