Как правильно выращивать красную смородину сорта Натали
«Натали» – это самый популярный сорт ягод на загородных участках нашей страны. Для него свойственна прекрасная урожайность, вкусные ягоды, а также иммунитет к различным заболеваниям. Большинство людей, которые выбрали для себя данный сорт, подтверждают это.
История и описание сорта
Сорт красной смородины Натали выведен во ВСТИСП путём межвидового скрещивания. Авторы сорта — В. М. Литвинова и Н. К. Смольянинова. В 1991 году сорт среднего срока созревания был внесён в Государственный реестр селекционных достижений.
Красная смородина Натали рекомендована к разведению в приусадебных и фермерских хозяйствах по всей территории России (кроме Нижневолжского, Северного и Дальневосточного регионов).
Кусты среднерослые (до 1,5 м), прямостоячие, густые (15–20 стеблей) – состоят из однолетних гибких побегов зелёного цвета и грубых одревесневших многолетних побегов серо-коричневой окраски. Все стебли средней толщины, без опушения.
Отличительная сортовая особенность — красноватый цвет верхней части побегов. Почки на коротких стебельках, одиночные, продолговатые, крупные, серо-коричневого оттенка, без опушения, прижаты к побегу.
На черешках средней длины расположены небольшие пятилопастные листы. Тёмно-зелёную матовую листовую пластинку обрамляет ряд крупных и острых зубцов, которые иногда могут иметь волнообразную форму. Крупные цветки чашеобразной формы собраны в плотную кисть. Длина кисти вместе с чашелистиком — 7–9 см.
Ярко-красные ягоды смелкими семенами и плотной кожицей имеют округлую форму. Средний вес — 0,5–1 г, вкус кисло-сладкий.
Отличительные черты сорта
Опытные садоводы хотят видеть на своих грядках лучшие сорта растений – высокоурожайные и неприхотливые. В сравнительной таблице представлены данные нескольких отечественных сортов красной смородины, которые распространены в средней полосе России.
Сравнение Натали с другими сортами — таблица
| Натали | Газель | Орловская звезда |
| Вкус, вес и структура ягод | Кисло-сладкий; |
однородная структура.
жилистая структура.
устойчивость к заболеваниям и вредителям.
хорошая устойчивость к заболеваниям.
подверженность септориозу.
Достоинства и недостатки
Несомненные преимущества среднераннего сорта Натали способствуют появлению всё большего количества её поклонников среди любителей и людей, профессионально занимающихся разведением ягодных культур.
Особенности посадки
Оптимальным периодом для посадки Натали является поздняя весна (апрель — май) или конец сентября — начало октября (в северных регионах страны — середина сентября). Решающим фактором при выборе времени посадки является состояние почвы. В указанные периоды она:
Подготовка земельного участка
Красная смородина Натали хорошо растёт и плодоносит на достаточно освещённых и продуваемых участках.
Для устройства грядки выбирают ровное либо возвышенное место. Для предупреждения размывания грядки кусты смородины мульчируют слоем в 10–15 см. Мульчу изготавливают из равных частей речного ила и конского навоза.
Особенности почвы
Иногда смородиновые кусты высаживают вдоль дорожек, бордюров или плетней, которые служат естественной опорой для куста. Неудачным местом для устройства грядки будет низина, где скапливается вода, возможно заболачивание почвы. В таких местах смородина становится мишенью для мучнистой росы.
Наиболее пригодными для разведения смородины Натали будут влагоёмкие (чернозём, глинистые, супесчаные) почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH≤7). Такие почвы содержат достаточное количество микроорганизмов (бактерий, грибков), позволяющих красной смородине всасывать минеральные вещества из грунта.
Простые полевые и степные растения, например, мать-и-мачеха, ромашка, пырей, являются индикаторами слабокислых и нейтральных почв.
Подготовка грядки
Для грядки с прямостоячими кустами красной смородины можно прорыть траншею или отдельные ямки (на расстоянии 1–1,5 м) глубиной 10–20 см. Вынутую почву перемешивают с удобрениями:
Указанный объём удобрений вносят на 1 м² грядки. Необходимо тщательно перемешать удобрения с землёй — соприкосновение корней с подкормкой приводит к их ожогу и плохой приживаемости растения.
Выбор здорового посадочного материала
Хорошо сформированные, здоровые и пригодные для посадки саженцы красной смородины должны иметь:
Необходимо тщательно предохранять корневую систему от высыхания. При транспортировке корни саженцев красной смородины оборачивают влажной тканью и полиэтиленовой плёнкой.
При хранении на солнечном участке корни саженцев обмакивают в глиняную или земляную болтушку.
Пошаговый процесс
Хорошо развитый и обильно плодоносящий куст можно вырастить лишь при условии соблюдения правил посадки.
Дальнейший уход за смородиной Натали
За высаженными кустиками смородины требуется особый уход, который главным образом заключается в соблюдении поливного режима. Эти растения требуется поливать раз в 7-10 дней, внося под каждый куст по 2 ведра отстоянной воды.
После акклиматизации поливы проводятся по мере необходимости, но нельзя допускать, чтобы сильно пересыхал верхний слой почвы. Рыхлить приствольные круги и удалять сорную траву следует по мере необходимости.
Подкормки кустарника
В первом сезоне после высадки саженцев красной смородины Натали на постоянное место производить подкормки не требуется, так как все необходимые питательные вещества были внесены в почву перед посадкой.
В дальнейшем подкармливать эти ягодные кустарники нужно дважды за сезон:
Обрезка смородины Натали
Кусты красной смородины Натали требуют ежегодной формирующей обрезки, которая обычно проводится в осенний период. При этом прошлогодние побеги обрезаются на 1/3 длины, на более взрослых ветках оставляют всего по 3 почки. Побеги старше шестилетнего возраста удаляются полностью, так как на них уже не происходит плодоношение.
Остальные ветви смородины Натали обрезке не подлежат. Но удалять необходимо также поврежденные, сухие и слабые побеги.
Борьба с болезнями и вредителями
Смородина Натали обладает высокой устойчивостью к появлению многих болезней и вредителей. При нарушении агротехники выращивания, а также неблагоприятных условиях могут возникнуть некоторые болезни.
Проливные дожди, излишняя загущенность куста могут привести к появлению грибковых болезней. Рассмотрим основные из них:
Для борьбы с грибковыми болезнями применяют медесодержащие препараты — бордосскую жидкость, медный купорос, препарат «Хом». Для профилактики проводят обработки бордосской смесью ранней весной. Можно также провести опрыскивания кустов зольным раствором несколько раз за лето.
Необходимо исключить обильный излишний полив и провести удаление побегов, чтобы не загущать посадку смородины. Крайне редко, но в некоторых случаях, смородина может заболеть вирусными болезнями.
Они очень опасны для любой растительной культуры, так как действенных препаратов для борьбы с ними не существует. Поэтому при первых признаках их появления куст следует выкопать и сжечь, чтобы не заразить соседние культуры.
Рассмотрим признаки вирусных болезней смородины:
Вирусные болезни невозможно вылечить, но их можно предотвратить. Специалисты рекомендуют следующие профилактические мероприятия:
Основные вредители красной смородины — это тля, пилильщики, клещи, стеклянница. Для борьбы с ними используют инсектицидные препараты типа «Фитоверм», «Агравертин», «Искра», «Карбофос».
Необходимо также проводить профилактику появления вредителей:
Зимовка
Смородина сорта Натали достаточно устойчива к сильным морозам. Чтобы уберечь корневую систему от перемерзания, нужно промульчировать почву вокруг кустов слоем около 10–15 см. В качестве мульчи хорошо подойдут опилки, перегной, компост, солома, торф. Не лишним будет укрыть куст рубероидом или другим укрывным материалом, чтобы защитить от грызунов.
Знаете ли вы? Научное название смородины на латыни «ribes» произошло от арабского названия ревеня «ribas». Из-за кислого вкуса арабы нашли плоды этой культуры весьма схожими с ревенем, а римляне позаимствовали у них этот термин.
Во время осадков в зимний период рекомендуют забросать посадку снегом. Это не только защитит кусты от холода, но и весной напитает данную растительную культуру необходимой влагой.
Сбор и транспортировка урожая, лёжкость ягод
Красная смородина сорта Натали созревает уже в июле. Период созревания длится несколько недель. Вызревшие плоды достаточно длительный период не опадают с куста. Эти сладкие, с кислинкой ягоды лучше собирать, не отделяя их от кисти. Для сбора урожая нужно выбрать день без осадков.
Собирать ягоды лучше утром, после испарения утренней росы, так как излишняя влага уменьшит срок хранения плодов. Сорванную смородину лучше складывать в ящики из фанеры или лотки. В такую тару можно поместить до 6 кг плодов. Ягоды достаточно плотные, поэтому хорошо переносят перевозку.
В банках из стекла, которые обвязывают бумагой, плоды хранят до 1 месяца. Для более длительного хранения их следует заморозить. Для этой цели смородину моют, подсушивают, а затем раскладывают по полиэтиленовым пакетам (0,5–1 кг) и отправляют в морозильную камеру, где они хранятся до 1 года.
Заключение
Красная смородина Натали, от отечественных селекционеров, даёт высокие урожаи плодов универсального назначения в средние сроки. Она неприхотлива, устойчива ко многим заболеваниям и вредителям. Ухаживать за ней не хлопотно.
Черная смородина при соблюдении необходимых требований хорошо растет и плодоносит на одном месте до 10 лет
Как же без нее?
Сегодня среди ягодников черная смородина занимает ведущую позицию
С каждым годом все больше площадей отводят под эту культуру как частники, так и фермеры. По данным Национального статистического комитета Беларуси, на сельскохозяйственных предприятиях из 2,5 тысячи га, занятых под ягодные культуры, около 80% приходится на черную смородину. И столь большое внимание к ней не случайно.
Достаточно одной горсти
Черная смородина по сравнению с другими ягодниками — культура довольно молодая. В Европе о ней заговорили лишь в конце XIV — начале XV века, и то исключительно как о лекарственном растении. Смородину по праву называют поливитаминной ягодой: витамины С, В1, В2, В6, РР, D, Е, К, провитамин А (каротина в ней больше, чем в апельсиновом соке). Особенно славится она обилием витамина С — более 200 мг в 100 г плодов! По его количеству она уступает лишь шиповнику и актинидии и превосходит землянику в 5 раз, малину, крыжовник и цитрусовые — в 7—8, яблоню и грушу — в 10—20, вишню и абрикос — в 20—40, а виноград — в 100 раз! Достаточно горсти ягод, чтобы обеспечить суточную потребность организма в витамине С.
С развитием медицины и фармакологии интерес к смородине уменьшился. Сократились соответственно и площади. Но с 1840 года из ее ягод начали изготавливать вина, и спрос снова возрос.
А вот в России смородину выращивали в монастырских садах и помещичьих усадьбах еще в XI веке. Название кустарника произошло от древнерусского слова «смородь» — «сильный запах». К слову, красная и белая смородина так не благоухают, а у черной к чему бы ни прикоснулся — листьям, почкам, ветвям, — тут же разливается ни с чем не сравнимый аромат.
Лучшее время для посадки черной смородины — первая-вторая декада октября. В этот период как раз заканчивается рост побегов. Можно высаживать смородину и ранней весной (первая-вторая декада апреля) до распускания почек.
Не мерзлячка, но солнце любит
Черная смородина — достаточно зимостойкая культура. Весной при температуре воздуха плюс 5—6 градусов почки уже трогаются в рост. Оптимальная для роста и развития температура — плюс 18—20 градусов.
Смородина хорошо растет и плодоносит при достаточном освещении. В тени плодовых деревьев она дает слабый урожай и больше подвержена болезням и вредителям.
Еще один нюанс: эта культура — влаголюбивая. Высокое требование смородины к влажности почвы связано с поверхностным расположением ее корневой системы — не глубже 20—40 см. На метровую глубину корни уходят очень редко. Поэтому растение любит обильный полив и страдает от жары и сухости воздуха. В то же время на участках, где застаивается вода, смородина растет плохо, кусты сильно поражаются грибными болезнями, покрываются лишайниками, быстро стареют и погибают.
Если хотите всегда быть с ягодами, отведите под смородину рыхлую плодородную почву с рН 6—6,5. При повышенной кислотности за год до посадки на участок под перекопку равномерно внесите известь: 0,3—0,8 кг на 1 кв. м.
Чем лучше почвенные условия, тем быстрее куст разовьет сильную корневую систему, которая, в свою очередь, обеспечит нормальное развитие и надземной части. Отчасти это достигается правильной предпосадочной подготовкой почвы и собственно посадкой.
Для улучшения аэрации почвы в каждую яму (приблизительно на 20—25 % от ее объема) вносят по 2—3 ведра торфа. Ямы готовят и засыпают за 1—1,5 месяца до посадки, чтобы почва в них уплотнилась и улетучились вредные вещества, внесенные с навозом.
Идеальный посадочный материал — одно- или двухлетние саженцы. И приобретать их желательно в плодопитомнических или фермерских хозяйствах, где налажен контроль за их качеством.
Обязательно обращайте внимание на внешний вид саженцев. Они должны быть без листьев, не подсушены, без механических повреждений и видимых признаков поражения болезнями и вредителями.
Подбирая сорта, делайте ставку на зимостойкие, урожайные, устойчивые к вредителям и болезням или хотя бы слабо поражаемые ими.
Густота посадки зависит от сорта. Кусты с раскидистой и мощной кроной сажают реже, а с компактной и пряморослой — чаще. Обычно между кустами оставляют от 1 до 2 м. При этом имейте в виду, что при малых расстояниях между растениями соберете меньший урожай с каждого куста, но больше ягод с общей площади. И наоборот — с каждого хорошо развитого растения снимают плодов больше, хотя самих кустов в саду будет меньше.
У разреженной (2 м) посадки есть и другие преимущества. Во-первых, она облегчает уход за кустами и сбор урожая. Во-вторых, растения меньше поражаются американской мучнистой росой и другими грибными заболеваниями. В-третьих, легко управлять развитием каждого побега, проводя обрезку кустов.
Чтобы куст был максимально продуктивным, растения высаживают наклонно под углом 45 градусов, а корневую шейку заглубляют на 8—10 см. Это ускорит появление дополнительных корней и новых побегов из заглубленной части стебля, а также образование спящих почек у основания побегов.
При посадке корешки расправляют и засыпают землей, постепенно уплотняя почву. Для этого саженец периодически слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями. Затем побеги обрезают, оставляя на каждом лишь 2—3 почки над уровнем почвы.
После посадки кусты поливают, а почву вокруг мульчируют перегноем или торфом.
Почва вокруг черной смородины всегда должна быть рыхлой, влажной и чистой от сорняков. Чтобы не повредить корни, землю вблизи кустов (на расстоянии 10—30 см) обрабатывайте всего лишь на глубину 4—6 см.
Засушливым летом и при отсутствии дождей осенью активный рост корней можно поддержать поливами: 30—40 л на 1 кв. м. Не будут они лишними также во время цветения, налива ягод и после их сбора.
Первые пару лет, если посадочная яма заправлена по всем правилам, черную смородину подкармливать не надо. А начиная с третьего года после посадки вносите весной на каждый куст по 20—30 г азотных удобрений и после сбора урожая — фосфорно-калийные: 100—120 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. С 5—6-летнего возраста нормы удобрений увеличьте на треть.
После цветения и сбора урожая можно поддержать растения питательными растворами. Навозную жижу разбавляют водой в 6—8 раз, птичий помет — в 10—12 раз, минеральные удобрения растворяют из расчета 50 г мочевины, 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды. Чтобы удобрения сработали эффективнее, их вносят по проекции кроны в специально выкопанные канавки, которые затем закрывают и мульчируют.
Можно купить и готовые водорастворимые удобрения с макро- и микроэлементами для ягодных культур и обработать ими растения по листьям.
Чтобы кусты черной смородины хорошо росли и долго плодоносили, их необходимо ежегодно обрезать. Растения, предоставленные свободному росту, при обильном питании дают много ветвей и побегов, которые загущают куст. Его затененная внутренняя часть не формирует плодовых образований, поэтому и остается без ягод. Ветви, лишенные света и свободного доступа воздуха, начинают усыхать. Куст постепенно снижает урожайность и преждевременно стареет.
Приступая к обрезке, внимательно осмотрите растение, определите силу плодоношения ветвей, количество старых веток, возможность замещения их новыми.
Чтобы куст равномерно развивался, на нем должно быть равное число ветвей каждого возраста. Это позволит ежегодно заменять одинаковое количество старых ветвей молодыми.
Возраст ветвей можно определить по разветвлениям и кольцам, обозначающим границу между концом роста в предыдущем году и началом в следующем. А также по окраске коры: у молодых побегов она гладкая и светлая, у более взрослых — темная.
К осени следующего после посадки года из прикорневых почек вырастет около 4—6 сильных побегов. 3—4 самых слабых вырежьте, а оставленные укоротите на треть их длины. Чтобы усилить рост боковых разветвлений, обрежьте на верхние 3—5 почек боковые побеги взрослых ветвей.
К осени второго после посадки года из прикорневых почек вырастет еще 4—6 новых побегов. По весне самые слабые из них удалите. На четвертый год поступите так же. В результате к осени пятого года куст будет иметь 10—15 разновозрастных побегов с приростом 1—2—3-го порядков.
В дальнейшем ежегодно вырезайте у основания куста ветви старше четырех лет, оставляя взамен такое же количество наиболее сильных однолетних побегов.
Одновременно с формировкой куста проводите санитарную обрезку. Удаляйте больные, сломанные, поврежденные вредителями и затеняющие куст побеги и ветви.
Основную обрезку проводят осенью — в октябре-ноябре, а дополнительную — весной. Срезанные побеги (равно как и выкорчеванные кусты) лучше всего сжечь. Ведь они могут стать источником распространения болезней и вредителей.
Ученые обнаружили: чем более темный или насыщенно-красный цвет у фрукта, тем больше в нем содержится антиоксидантов. По этому показателю черная смородина оказалась вне конкуренции. Ученые подсчитали, что в год достаточно съедать 4,5 кг свежих ягод, сырого джема или варенья.
Кстати, при переработке ягоды черной смородины сохраняют витамин С. А варенье из нее — отличная профилактика таких заболеваний, как атеросклероз и гипертония.
Смородина богата солями магния (отсюда — снижение спазмов кровеносных сосудов и тромбозов), калия. Пектины выводят из организма «чужеродные» вещества, очищают его от солей тяжелых металлов.
При болях в печени и нарушении обмена веществ принимают сок из ягод черной смородины: 3 раза в день по 1/2 стакана. Помогает он и при повышенной ломкости капилляров.
Разведенный 1:1 с водой сок смородины пьют (и просто полощут горло) при хроническом тонзиллите и ангине, при сухом кашле. Чрезвычайно полезна эта процедура и людям, чья профессия связана с длительной и громкой речью.
Еще в Средневековье листья и ягоды черной смородины использовали при наличии камней в почках и мочевом пузыре. Кстати, в листьях смородины во время листопада витамина С больше, чем в ягодах.
Если вас мучают постоянные головные боли и надоело глотать таблетки, сделайте себе настой из измельченных веточек черной смородины: 1 ст. л. сырья залейте стаканом крутого кипятка, укутайте и настаивайте в течение 4 часов. Затем процедите и пейте по 2 ст. л. 3 раза в день.
При гипертонии и атеросклерозе надо взять 20 г листьев черной смородины и залить 1 л белого вина, настоять в теплом темном месте в течение 15 дней и пить по 100 г до еды один раз в день.
Отложения солей также лечат с помощью смородины: 1 ст. л. листьев залейте 0,5 л крутого кипятка, настаивайте 2 часа, затем процедите. Принимайте по полстакана 4—5 раз в день.
Что касается наружного применения, то в старину листья смородины считались одним из лучших средств лечения золотухи у детей. В наши дни отвары из них, а также из веток и почек применяют при дерматитах, экссудативном диатезе и глазных заболеваниях.
Маска из ягод смородины питает и отбеливает кожу, сужает поры, усиливает обменные процессы в коже, омолаживает, а также улучшает цвет лица и производит легкий пилинг, делая кожу гладкой. Все как всегда: размять, нанести на лицо, через 10 минут смыть. Если кожа сухая, добавьте по 1 ч. л. меда и сметаны.
Цветки современных сортов черной смородины самоплодные: 40—70 % ягод завязывается от самоопыления. Дополнительное опыление пчелами лишь увеличивает урожай.
Стандартные саженцы должны соответствовать следующим требованиям: высота надземной части — не менее 30 см; длина корней — 10—15 см; 3 основных корня; у однолетнего саженца — 1 основной побег, у двухлетнего — 2.
Как и все темноокрашенные ягоды, черная смородина загущает кровь (в ней много витамина К), поэтому пожилым людям не следует слишком налегать на нее. Недаром существует присказка: «Белую смородину расти для себя, красную — для детей и черную — для внуков».
Не рекомендуется употреблять черную смородину при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью желудочного сока. Противопоказана ягода после инфаркта и инсульта. Людям, склонным к тромбозам, не стоит пить смородиновый сок.
ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ
Варенье из черной смородины по-фински
Пошаговая инструкция — выращивание смородины от А до Я
Смородина (Ribes) ― данный род является представителем семейства крыжовниковые. Он объединяет около 200 видов растений, при этом 50 из них в природных условиях встречаются в Северном полушарии. В монастырских садах Руси данную культуру начали выращивать в 11 веке, а затем она оказалась в европейских странах.
На территории России смородина пользуется огромной популярностью у садоводов. Наряду с красной и черной смородиной выращивается еще и золотистая, и белая. Однако из всех видов черная смородина считается наиболее полезной и вкусной.
Ее плоды едят в свежем виде, а также из них готовят желе, варенья, компоты, сиропы, наливки, вина и ликеры. Также данное растение используют в качестве сырья для фармакологической промышленности.
Особенности смородины
Смородина представляет собой многолетний кустарник, который может быть раскидистым либо компактным. Его высота варьируется от 100 до 200 сантиметров. Зеленоватые пушистые стебли с возрастом окрашиваются в коричневый цвет. Молодые побеги вырастают из спящих почек каждый год.
Система корней у растения мощная, и проникает она в почву на глубину около 0,6 м. Трехлопастные либо пятилопастные листовые пластины с зубчатой кромкой обладают диаметром 3–12 сантиметров.
Лицевая поверхность листьев имеет темно-зеленый окрас, а изнаночная ― опушение вдоль жилок. Кистевидные поникающие соцветия состоят из светло-розовых либо бледно-лиловых цветков колокольчатой формы.
Плод представляет собой душистую ягоду. На окрас и величину плода влияет вид и сорт растения. Цветение наблюдается в мае и июне, а плодоношение ― в июле и августе. Растение начинает плодоносить на второй год после высадки в открытую почву.
Смородина считается востребованной культурой как, к примеру, и земляника, ежевика, клубника, малина и голубика. Ее культивируют садоводы на своих участках, а также смородину выращивают в промышленных масштабах. Смородина является родственником еще одно популярной культуры ― крыжовника.
Посадка смородины в открытый грунт
В какое время сажать
Смородина считается долгожителем в сравнении с остальными садово-ягодными культурами. Уже на следующий сезон после высадки в открытый грунт она дает первые плоды. Если же кустарнику обеспечить хороший уход, то он будет плодоносить больше 15 лет.
Лучше всего в открытую почву высаживать смородину в первые осенние недели, однако в крайних случаях сделать это можно и весной. Приобретать рекомендуется двухлетний саженец, имеющий 3 скелетных корня. Хорошенько осмотрите его перед покупкой, так как он может быть сильно слабым либо больным.
Подходящий участок должен быть хорошо освещенным и иметь защиту от сильных порывов ветра. Для такой культуры подходит некислая, хорошо дренированная почва. Если же грунт кислый, то исправить это можно внесением в него под перекопку извести (на 1 квадратный метр от 0,3 до 0,8 кг), делают это до посадки растения.
Помимо этого, в почву следует внести от 100 до 150 грамм гранулированного суперфосфата, от 2 до 4 килограмм органики и от 20 до 30 грамм сернокислого калия из расчета на 1 квадратный метр участка. Перекапывать почву нужно на глубину от 20 до 22 сантиметров.
Посадка смородины осенью
Длина и ширина посадочной ямы должна быть около 0,55 м, а ее глубина ― примерно 0,45 м. Меж кустиками следует выдерживать дистанцию в 1,5–2 м. В посадочную яму следует всыпать 100 грамм суперфосфата, 1 ведро перегноя и 45 грамм хлористого калия.
Для того чтобы корни растения не получили ожог, удобрения нужно засыпать слоем грунта, толщина которого должна быть от 7 до 9 сантиметров. Подготовкой ямы необходимо заняться за 15 дней до высадки смородины, в этом случае земля сможет хорошо осесть.
Растение помещают в ямку под наклоном в 45 градусов, при этом проследите за тем, чтобы его корневая шейка была на 50 мм заглублена в почву. 
Очень осторожно расправьте корешки. Данная процедура очень важна, потому что она способствует активному росту новых корней и побегов из почек, оказавшихся в земле, в результате сформируется крепкий кустарник с множеством мощных ветвей.
Яму засыпают небольшим количеством почвы, которую хорошо утрамбовывают. Затем в нее выливают 5 л воды, после чего заполняют яму доверху землей. Вокруг саженца необходимо сделать борозду, которую следует заполнить водой.
Чтобы избежать появления корки на поверхности грунта, его надо засыпать слоем мульчи (перегноем). Укоротите побеги до 10–15 сантиметров, при этом на отрезках должно оставаться по 4 либо 5 почек.
При желании воткните отрезки в увлажненную почву, где они смогут укорениться.
Посадка смородины весной
Высадку смородины весной проводят только в крайнем случае, при этом нужно успеть до начала сокодвижения и до раскрытия почек. Сложность посадки данной культуры весной в том, что в начале периода вегетации очень сложно выбрать момент, подходящий для высадки смородины.
Дело в том, что смородиновый куст пускается в рост очень рано, при этом почва зачастую не успевает прогреться до той температура, которая необходима для укоренения растения. В том случае, если посадочная яма была подготовлена еще в осеннее время и грунт в ней успел осесть, то посадить смородину весной будет проще.
Схема посадки
Расстояние между кустами смородины рассчитывают таким образом, чтобы ветви соседних взрослых растений не переплетались и не затеняли друг друга. Таким образом, при традиционной посадке расстояние между кустами в ряду выдерживают в диапазоне 1–1,5 м в зависимости от сорта, а между рядами — 1,5–2 м.
При использовании шпалеры оптимальное расстояние между растениями в ряду составляет 0,75–1 м. Если планируется установка нескольких рядов шпалер, их устанавливают не ближе чем 2 м друг от друга.
Уход за смородиной
Уход за смородиной весной
Ухаживать за смородиновыми кустами весной очень легко, просто нужно придерживаться следующей схемы:
Уход за смородиной летом
Летом нужно обеспечить смородине своевременный полив. О том, как правильно поливать данную культуру, очень подробно описано ниже. Еще нужно вовремя производить прополку смородины, надо следить за тем, чтобы поверхность участка всегда была чистой.
Также летом производят подкормку кустарников органикой, которую нужно проводить совместно с поливом. Регулярно осматривайте кусты и при обнаружении вредителей либо симптомов болезни обработайте их соответствующим средством.
Однако помните, что за 20 дней до созревания плодов нужно прекратить любые обработки растения химикатами, однако их можно заменить безвредными народными средствами. Плоды следует собирать выборочно по мере их созревания, при этом белую и красную смородину обрывают кистями, а черную ― по ягодке.
Уход за смородиной осенью
Когда все плоды будут собраны с куста, его следует полить, после чего производят рыхление грунта. В последние дни сентября производят подкормку кустарника органикой и минеральными удобрениями.
А также в это время проводят формирующую и санитарную обрезку кустарников. Также в данное время проводят рассаживание и размножение смородиновых кустов. Если в осеннее время очень мало дождей, то кустарнику понадобится влагозарядковый подзимний полив.
Также его следует обработать в целях профилактики от вредителей и возбудителей различных заболеваний, которые зачастую зимуют в коре растения либо в верхнем слое грунта.
Обработка смородины
Если смородиновые кусты будут мощными и здоровыми, то они вряд ли заболеют, а также их будут стороной обходить и вредители. Однако специалисты, несмотря на это, советуют не пренебрегать систематическими профилактическими обработками. Что же использовать для опрыскивания данной культуры, чтобы она оставалась здоровой на протяжении всего сезона?
Помните, что вместе с пробуждением почек просыпаются и вредители, а также патогенные микроорганизмы, которые спрятались на зиму в коре растения либо в верхнем слое грунта. Первый раз обработать кустарник нужно до набухания почек, для этого используют однопроцентный раствор бордоской смеси, Карбофоса либо медного купороса.
Заменить данные препараты можно Нитрафеном, при этом следует помнить, что во время обработки нужно опрыскивать не только куст, но и поверхность грунта. В конце периода вегетации участок следует очистить от растительных остатков и облетевших листьев, так как в них очень любят зимовать вредители и болезнетворные микроорганизмы.
Затем производят профилактическую обработку смородины теми же средствами, что были описаны выше.
Как поливать
Если в зимнее время было много снега, то смородину весной часто поливать не нужно, потому что в грунте и без этого содержится большое количество влаги после таяния снега. После малоснежной зимы в весеннее время растение будет нуждаться в систематических поливах.
Во время формирования завязей и налива плодов, тем более в засушливую знойную погоду, кусты нужно поливать тепловатой водой приблизительно 1 раз в 5 суток. Надо чтобы почва промокла на глубину от 0,3 до 0,4 м, в связи с этим на 1 квадратный метр участка берется 2–3 ведра воды. Выливать воду нужно строго под растение, при этом следите за тем, чтобы вода не попадала на листву и ягоды.
Опытные садоводы рекомендуют сделать поливные площадки вокруг кустика, которые нужно ограничить сравнительно высоким (около 15 сантиметров) валиком, сделанным из земли. При желании их можно заменить круговыми канавками, глубина которых должна быть 10–15 сантиметров, при этом их нужно сделать на расстоянии от 0,3 до 0,4 м от проекции кроны.
Если в осеннее время наблюдается засуха, то смородиновым кустам понадобится влагозарядковый подзимний полив. Белая и красная смородина менее требовательна к поливам по сравнению с черной.
Подкормка смородины
Если во время посадки в лунку были внесены все необходимые удобрения, то на протяжении 2 лет смородину можно будет не подкармливать. Начиная с третьего года, удобрения в почву нужно будет вносить систематически. В начале весеннего периода данную культуру подкармливают азотсодержащим удобрением.
Для подкормки одного молоденького кустарника берут от 40 до 50 грамм мочевины. Начиная с четырехлетнего возраста, для подкормки 1 кустика используют от 15 до 20 грамм мочевины, при этом проводят две подкормки.
В осеннее время в почву под кустарником вносят 4–6 кг органики (навоза, куриного помета либо компоста), 15 грамм сернокислого калия и 50 грамм суперфосфата. Данные подкормки следует проводить ежегодно.
Что рекомендуют использовать специалисты для подкормки смородины, чтобы она была более устойчивой к заболеваниям и вредителям, а также давала богатый урожай?
С июня по июль необходимо произвести 3 внекорневых подкормки, для этого используют следующую питательную смесь: нужно взять 5 грамм марганцевого калия, 3 грамма борной кислоты и 35 грамм медного купороса, их следует развести по отдельности, а затем все смешать с 1 ведром воды.
Опрыскивать растение данным составом нужно в облачный день либо в вечернее время, когда зайдет солнце, при этом ветра быть не должно.
Обрезка смородины
Обрезка смородины весной
Обрезка смородине необходима, потому что во время данной процедуры удаляются все ненужные, травмированные, больные и слабые ветви, а значит, растению больше не придется тратить на них свои силы и питательные вещества. Большая часть завязей находится на прошлогодних приростах четырехлетних и пятилетних ветвей.
В связи с этим ветви, которым более 6 лет, необходимо вырезать, потому что они уже не нужны. Еще нужно вырезать больные и засохшие ветви. При своевременном и систематическом проведении обрезки плодоношение кустов черной смородины можно продлить до 20 лет, а красной ― до 15 лет.
В осеннее время, когда закончится листопад, следует произвести основную обрезку смородины. Ранней весной до раскрытия почек надо укоротить стебли, поврежденные морозом в зимнее время, до здоровой ткани, а также удалить все отмершие и травмированные ветви.
В летнее время рекомендуется произвести прищипку концов молоденьких побегов, это необходимо для стимуляции их кущения, а также для придания кустарнику аккуратной и правильной формы.
Обрезка смородины осенью
После того как саженец будет высажен в открытую почву, все его стебли укорачивают до 10–15 сантиметров от поверхности участка. На второй год у кустика нужно будет выбрать 3–5 наиболее мощных нулевых побегов, они станут скелетными ветвями, а остальные надо вырезать.
На кустарниках третьего и четвертого года роста следует выбрать от 3 до 6 наиболее развитых нулевых побегов, а остальные удаляют. Не допускайте загущения кустарника, для этого нужно удалять слабые и недоразвитые побеги, находящиеся в середине кустика. Подрежьте верхушки на прошлогодних стеблях.
Двух- и трехлетние ветви укорачивают, при этом должно остаться по 2–4 почки на каждом разветвлении. Если обрезать куст правильно и регулярно, то к данному возрасту он уже будет полностью сформирован. В последующие годы надо будет вырезать под корень все ветви старше 6 лет. Обрезка оставшихся ветвей проводится по схеме, которая описана выше.
Правила обрезки белой и красной смородины
Обрезка белой и красной смородины проводится в весеннее время. Правила и схемы обрезки используют те же самые, что предназначены для черной смородины, однако прищипку верхушек приростов проводить не нужно, как и укорачивание побегов второго и третьего года.
Вам надо будет вырезать все старые ветви, которым больше 7 лет, также нужно удалять все лишние молоденькие побеги, травмированные и пораженные болезнью ветки. В том случае, если ветвь старше 7 лет продолжает плодоносить, то ее следует укоротить до самой ближней мощной развилки.
В этом случае она будет жить и плодоносить дольше обычного срока.
Размножение смородины
Зачастую для размножения смородины садоводы используют дуговидные отводки, зеленые либо одревесневшие черенки, а также укореняют двухлетние ветви, срезанные с кустика.
Красную смородину сравнительно сложно размножить черенками, для этого лучше использовать отводки. Выращиванием смородины из семян занимаются только специалисты, потому что данный метод размножения очень долгий и низкоэффективный.
Как размножить одревесневшими черенками
Данную культуру можно размножить как зелеными, так и одревесневшими черенками. Наиболее доступным методом является выращивание смородины из одревесневших черенков, потому что заготовить их можно тогда, когда вам это будет необходимо. Высадку черенков для укоренения производят в весеннее и осеннее время.
Опытные садоводы рекомендуют заготовкой черенков заняться в первые зимние недели, но нужно успеть до сильных морозов, так как они способны погубить почки. Длина черенков может варьироваться от 18 до 20 сантиметров, при этом их толщина должна быть 0,8–1 сантиметр.
Нарезать их рекомендуется с середины однолетних побегов, которые растут от трехлетних ветвей либо от корня.
Для того чтобы из черенков в процессе хранения не испарилась влага, места срезов нужно замазать расплавленным парафином либо садовым варом. Затем черенки нужно обернуть немного увлажненной бумагой и положить в полиэтиленовый пакет, который следует закопать в сугроб либо убрать на полку холодильника.
В самом начале весны следует произвести высадку черенков на учебные грядки. Высаживать их нужно под углом в 45 градусов, меж черенками надо соблюдать дистанцию в 15 сантиметров, при этом ширина между рядами должна быть около 20 сантиметров.
Замазанный парафином нижний конец черенка следует обрезать наискось. Высаженный черенок должен быть заглублен в почву настолько, чтобы над ее поверхностью возвышались лишь 2 почки. Высаженные черенки нуждаются в обильном поливе, затем поверхность грядки нужно засыпать слоем мульчи (перегноем, опилками либо меленьким торфом).
Затем над грядкой производят установку дугообразных опор, которые в высоту достигают около 0,5 м, поверх натягивают полиэтиленовую пленку. Укрытие следует убрать только после того, как на черенках вырастут новые листья. Поливать грядку нужно умеренно, при этом нельзя допускать, чтобы почва пересыхала даже на короткое время.
В летнее время черенкам необходима своевременная прополка, полив и подкормка коровяком. В начале осени черенки станут саженцами, которые в высоту могут достигать 0,3–0,5 м, при этом они будут иметь 1 либо 2 побега.
Хорошо развитые и крепкие черенки в осеннее время можно будет высадить на постоянное место, при этом слабые ― нужно доращивать до следующей осени.
Размножение смородины зелеными черенками
Для укоренения зеленых черенков понадобится парник. Но существует и иной способ. Для нарезки черенков используются только хорошо развитые побеги, при этом следует помнить, что верхушку не укореняют. В длину черенок должен достигать от 5 до 10 сантиметров, при этом у него должно иметься 2 зеленых листовых пластины.
Черенки на укоренение нужно поставить в емкость с водой. Спустя полмесяца у них появятся корешки, длина которых будет достигать 1–1,2 см. После этого производят посадку черенков в пакеты, которые заполняют почвой. В пакетах нужно заранее сделать отверстия, чтобы стекала лишняя жидкость.
Черенки необходимо поливать с частотой 1 раз в 2–3 суток, при этом почва в пакете должна обладать сметанообразной консистенцией. Спустя 1–1,5 недели полив следует сократить, при этом грунт должен стать обычной консистенции. Черенки будут находиться в комнатных условиях до мая, к моменту высадки их высота должна достигать 0,5–0,6 м.
Во время пересадки нужно просто разрезать пакет и вытащить черенок. В грунт его прикапывают наискось, при этом он должен быть посажен на 15 сантиметров глубже, чем рос до этого.
Размножение смородины отводками
Размножить такой кустарник отводками очень просто и легко. Уже спустя год у вас будут мощные саженцы с хорошо развитой системой корней. Для отводка выбирают такую двухлетнюю ветвь, которая должна быть абсолютно здоровой и при этом расти на периферии кустарника под наклоном.
Под этой веткой нужно сделать достаточно глубокую (от 10 до 12 сантиметров) бороздку. Затем ветвь аккуратно пригибают и укладывают в данную бороздку, при этом следует учесть, что над поверхностью почвы должна возвышаться на 0,2–0,3 м верхушка данной ветки. Посредине ветвь фиксируют крючком из проволоки либо металлической скобкой.
Борозду надо заполнить почвой. Отводок на протяжении летнего периода будет нуждаться в систематических поливах. К наступлению осени отводок должен стать крепким саженцем, имеющим несколько ветвей и развитую систему корней. При желании отводок можно извлечь из земли, отрезать от родительского куста и пересадить на новое постоянное место.
Правильный выбор саженца
При выборе посадочного материала следует убедиться в его качестве и отсутствии признаков заболеваний. Выбирают одно- или двухлетние саженцы с хорошо развитой и не пересохшей корневой системой и 1–3 ровными здоровыми гладкими ветвями без видимых бугорков или наростов.
На срезе стебля не должно быть видно черноты, которая свидетельствует о поражении стеклянницей.
Защита от болезней, лечение смородины
Для профилактики болезней, а также защиты от врагов, следует поливать кустарник инсектицидами и фунгицидами. Но, если вы выращиваете эко- продукцию, этого делать не стоит.
Правила профилактики и лечения:
Болезни смородины с фото и описанием
Смородина болеет теми же заболеваниями, что и многие другие садовые культуры, например, крыжовник. Как правило, кустарник заболевает, если за ним неправильно ухаживают либо из-за плохой наследственности. Ниже будут описаны те болезни, которые встречаются чаще всего:
Антракноз
На поверхности листовых пластин появляются маленькие пятнышки бурого цвета с мелкими бугорками, которые со временем сливаются между собой. Листва засыхает и отмирает. Сначала поражаются нижние ветви, а потом болезнь поднимается выше.
Септориоз (белая пятнистость)
На листве появляются пятнышки угловатой либо круглой формы. Поначалу они окрашены в коричневый цвет, но со временем они светлеют и приобретают темное окаймление. В некоторых случаях происходит поражение плодов.
Бокальчатая ржавчина
На листовых пластинах располагаются большие подушечки светло-желтого окраса, внутри которых находятся споры грибка.
Махровость
На кустарнике можно обнаружить некрасивые «махровые» цветки, которые окрашены в сиреневый цвет. На молоденьких побегах наблюдается потемнение и вытягивание листвы, на ней появляются лопасти, жилки становятся более грубыми. Листва утрачивает свой запах, а куст перестает плодоносить.
Серая гниль
На поверхности листвы появляются пятнышки бурого цвета. У белой смородины данная болезнь может повредить и древесину.
Столбчатая ржавчина
На лицевой поверхности листьев образуются маленькие пятна желтого окраса. При этом на изнаночной поверхности появляются наросты, в которых находятся оранжево-желтые споры, представляющие собой меленькие волоски.
Некроз стеблей и ветвей
Кора утрачивает свою эластичность и упругость, в результате чего она растрескивается. Это приводит к засыханию и гибели ветвей.
Полосатая мозаика
В первые летние недели на листовых пластинах вокруг основных жилок появляется желтый рисунок.
Мучнистая роса
На поверхности плодов и листвы образуется рыхлый налет белого окраса. Спустя какое-то время он становится коричневатой пленкой.
Нектриевый некроз
У белой и красной смородины наблюдается усыхание ветвей и стеблей. Вылечить смородину можно не всегда. От вирусных заболеваний эффективного лекарственного средства на настоящее время не найдено. Если вовремя не приступить к лечению грибной болезни, то за сезон она может погубить половину кустов.
Следует помнить, что при соблюдении правил агротехники культуры и при должном уходе растение будет болеть очень редко. Регулярно осматривайте смородиновые кусты и при обнаружении первых признаков болезни начинайте лечение.
Также не нужно забывать и о профилактических обработках смородины и почвы около нее, для этого используют раствор бордоской жидкости, медного купороса, Нитрафена либо Карбофоса. Подобные обработки проводят в начале весны до набухания почек и в осеннее время.
Вредители смородины с фото и описанием
Смородине также могут сильно навредить различные вредные насекомые, которые так же предпочитают селиться и на ее близком родственнике ― крыжовнике. Чаще остальных на смородиновых кустах селятся следующие вредители:
Бледноногий пилильщик
Гусеницы такого насекомого сжирают листовые пластины, от которых остаются только жилки.
Двулетняя листовертка
Гусеницы этого насекомого наносят вред плодам и почкам растения. Они селятся не только на смородине, но и на винограде, крыжовнике, калине и иных ягодных культурах.
Желтый пилильщик
Ложногусеницы такого пилильщика селятся на красной и белой смородине, они сжирают ее листву.
Огневка
Поврежденные данным вредителем плоды начинают очень быстро спеть и засыхают.
Побеговая тля
Она питается соком растения, высасывая его из листьев. В результате происходит искривление побегов, прекращение их роста, скручивание, засыхание и облетание листвы.
Пяденица
Гусеницы данной бабочки сжирают листву не только белой и красной смородины, но и крыжовника.
Красногалловая и галловая тля
Зачастую такой вредитель, дающий за 1 сезон 7 поколений, селится на белой либо красной смородине. Пораженный куст начинает желтеть, происходит деформация листовых пластин, на их поверхности появляются вздутия красного и желтого цвета. Затем листва облетает.
Паутинный клещ
Способен навредить красной и черной смородине, крыжовнику, малине, землянике, винограду, бузине и иным растениям. У пораженного куста окрас листвы становится мраморным, она начинает засыхать и облетать.
Почковый клещ
Он прогрызает почки и устраивается в них на зимовку, выедая их изнутри.
Стеклянница
Такие гусеницы сжирают сердцевину ветвей, что приводит к их гибели.
Галлицы
Существует несколько видов таких вредителей:
Плодовый пилильщик
Пораженные ягоды черной смородины сменяют свою форму на граненную.
Бороться с такими вредителями нужно именно в то время, когда они поселяются на кустарнике. При этом имеется очень большое количество различных довольно эффективных препаратов. Кто-то из садоводов пользуется народными средствами, а кому-то больше по душе современные химические препараты.
Уберечь растение от нашествия вредителей можно, обрабатывая его в весеннее и осеннее время медным купоросом либо бордоской смесью.
Сорта смородины с фото и описанием
Многочисленные сорта смородины разделяют не только по окрасу плодов, но также и по времени их созревания на: раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.
Раннеспелые сорта
Среднеранние сорта
Среднепоздние сорта
Позднеспелые сорта
На сегодняшний день среди садоводов все популярнее становится золотистая смородина. Этот кустарник является декоративным: душистые цветки окрашены в различные оттенки желтого, при этом в осеннее время листва сменяет свой окрас на пестрый и очень насыщенный.
В зависимости от сорта плоды могут быть окрашены в оранжевый, красный, желтый, бурый, розовый либо иссиня-черный цвет. Но у такой смородины вкусовые качества плодов несколько ниже, чем у черной, белой и красной.
Гибриды смородины
На сегодняшний день популярностью пользуются лишь 2 гибрида смородины.
Йошта
Это гибрид крыжовника обыкновенного, черной смородины и крыжовника оттопыренного. На свет он появился в 1970 г. На его создание у специалистов ушло примерно 40 лет. Это очень крепкий раскидистый кустарник, в высоту достигающий примерно 150 см, его диаметр также может быть равен 150 см.
На растении нет шипов. Плоды покрывает плотная кожица, весят около 5 грамм. Они окрашены в черный с фиолетовым оттенком цвет. Ягоды собраны в кисть по 3–5 штук. Обладают мускатным привкус, который достаточно приятен.
Куст является морозостойким, обладает устойчивостью к отдельным вредителям и заболеваниям. Продолжительность жизни от 20 до 30 лет. Очень популярен на территории Западной Европы.
Крома
Этот гибрид крыжовника и смородины был создан в Швеции. Большие гладкие плоды окрашены в черный цвет и в диаметре достигают 20 миллиметров. Они по 3–5 штук собраны в кисть. У растения нет характерного для смородины запаха. Плоды имеют вкус и смородины, и крыжовника. На территории Швеции созревание плодов наблюдается в середине июля.
Заключение
Смородина – одна из самых популярных плодово-ягодных культур для приусадебного участка. Растение неприхотливо в уходе, может плодоносить даже в самых неблагоприятных климатических условиях. Имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям, славится устойчивостью к болезням и морозостойкостью.