Красная смородина: посадка и уход за саженцами красной смородины. Как сохранить саженцы до посадки
Описание красной смородины
Красная смородина – высокоурожайная и скороспелая культура. Растение принято считать многолетним листопадным кустарником.
Культура – долгожитель. Кустарник может расти на одном месте на протяжении 35 лет.
Сорта красной смородины
Совет! Новичкам, которые впервые решили посадить данную культуру, можно ознакомиться с описанием любого сорта и посмотреть фото, как будет выглядеть будущий урожай.
Посадка красной смородины
Когда лучше садить красную смородину?
Хорошо подходит как весна так и осень. Однако так как вегетационный период у смородины начинается очень рано, поэтому нужно высаживать растения в осенний период.
Места для высаживания нужно выбирать на возвышенности, а также с хорошим освещением. Растение предпочитает супесчаные и суглинистые почвы. Культура не требовательна к содержанию минеральных веществ в почве, однако, если минералов будет значительно не хватать, то растения могут сбрасывать завязавшиеся плоды. Если планируется высаживать смородину осенью, то необходимо сделать это в сентябре.
Посмотрите видео! Посадка красной смородины. Весной и осенью
Как правильно посадить красную смородину осенью?
Посадка саженцев начинается с подготовки посадочных лунок. Примерно за три недели до высаживания нужно выкопать яму 40 сантиметров глубиной и 60 сантиметров шириной. На дно насыпают два ведра перегноя и комплексное минеральное удобрение, далее засыпают плодородную почву и поливают. Делать такую процедуру нужно для того, чтобы земля стала более плотной.
Как сохранить саженцы красной смородины до посадки?
После того, как пройдут три недели, перед непосредственной посадкой, корни кустарника нужно укоротить, а растение заглубить на 8 сантиметров, немного выше корневой шейки и закопать. Такая посадка благоприятно влияет на рост прикорневых почек. Прикорневые почки выполняют роль формирования пышного куста.
Очень важно сажать куст в верхний слой почвы, а не в удобренный. В противном случае кустарники начнут активно разрастаться, что приведет к замедлению плодоношения. Посаженные кусты нужно полить водой и сделать обрезку побегов. Укорачивать стебли нужно на высоте 25 см от земли с 3-4 почками. Землю вокруг растения нужно мульчировать соломой, торфом или опавшими листьями.
После высадки, когда почва начнет промерзать, кусты следует окучить перегноем, чтобы защитить корневую систему от скопившейся влаги.
Правила, которые следует соблюдать при посадке красной смородины:
Уход за красной смородиной
Если соблюдать все необходимые требования, то можно собирать приличный урожай смородины на протяжении 25 лет.
После посадки смородины уход должен включать в себя прополку, полив, мульчирование и рыхление грунта.
Важно! Красная смородина хорошо переносит засуху, поэтому не нуждается в регулярных поливах.
Необходимо сохранять постоянный уровень влаги в почве. Для этого достаточно редко, но обильно поливать и мульчировать куст.
Удобрения, которые будут внесены при посадке, позволят кусту не нуждаться в полезных веществах на протяжении двух лет. После истощения почвы потребуется повторная подкормка. Вносить удобрения следует в осенний период. Зачастую используют куриный помет или навоз, разведенный в воде в пропорции 1:20 и 1:10. Дожди и талые воды помогут проникнуть удобрению в почву. Подкормка на основе минеральных удобрений должна вноситься весной. Достаточно 80 грамм аммиачной селитры на одно растение.
Для чего нужна обрезка красной смородины?
Для красной смородины большое значение имеет обрезка, которая формирует куст, а также повышает устойчивость к заболеваниям. Кроме того, грамотная обрезка позволяет ягодам не мельчать с каждым годом.
Кусты культур не имеют четко выраженной побегообразовательной способности. Букетные ветки могут плодоносить на протяжении 10 лет. Поэтому кустарникам необходима радикальная обрезка. Для того, чтобы сформировать куст ягоды, важно оставить загущение, а все ненужные побеги убрать. Оставить следует несколько ветвей для омоложения растения.
Посмотрите видео! Обрезка смородины: когда и как правильно ее делать
Если речь идет о выращивании смородины в штамбе, то удалить нужно все нулевые ветки. Всем побегам, которые начинают отрастать, нужно прищипнуть верхушку для образования в дальнейшем большого количества плодовых побегов (кольчаток). Регулярно обрезать побеги нужно только тогда, когда необходимо удалить поврежденные и создающие густоту ветки.Важно помнить, что если пренебречь процедурой обрезки, то можно в несколько раз сократить количество будущего урожая. Кроме того, высока вероятность, что на куст нападут вредители.
Следует делать постоянный осмотр куста и вырезать побеги, которые заражены. Для профилактики рекомендуется делать опрыскивание куста 1% раствором бордоской смеси. Процедура должна проводиться через 2 недели после цветения и после того, как будет собран урожай. Отличное средство борьбы с вредителями – известковое молоко с железным купоросом 4%. Обрабатывать таким раствором кусты нужно в весенний период до того, как распустятся почки.
Борьба с болезнями и вредителями
Для того, чтобы уберечь растения, нужно периодически делать опрыскивания кустов. Для таких целей рекомендуется применять медный купорос. Проводить обработку следует ранней весной. Широко применяется такой препарат как Карбофос. Им опрыскивать нужно в период цветения и формирования ягод.
Болезни красной смородины:
Вредители красной смородины:
Заключение
Если следовать основным правилам агротехники, можно вырастить на дачном участке отличный урожай красной смородины. Не стоит забывать, что ягоды культуры полны витаминов и благоприятно воздействуют на организм человека. К плюсам также следует отнести момент, что вырастить культуру можно в любом регионе страны, как на Урале, Сибири или Подмосковье.
Посмотрите видео! Красная смородина — выращивание, сбор и хранение
Правила посадки и пересадки куста красной смородины: нюансы в разное время года
Красная смородина не такая раскидистая, как чёрная: её побеги стремятся вверх, а не вширь, значит, в саду эта культура занимает меньше места. Растению нужно больше света, но оно не требовательно к влаге. Красная смородина может долго расти на одном месте (до 25 лет) и при этом не терять в урожайности. Эти особенности нужно учитывать при выборе места под саженец и его посадке.
Нюансы посадки красной смородины в разное время года
Если вам нужно размножить собственный куст, то лучшее время для посадки — начало осени. В случае когда вы решили обзавестись новым сортом, приобретая саженцы в плодопитомнике или специализированном магазине, выбирать не приходится: время посадки будет зависеть от того, когда вам удалось купить посадочный материал.
Чтобы ваш саженец превратился в такой роскошный куст, должно пройти 4–5 лет
Посадка весной
Чтобы ягодный кустарник хорошо прижился весной, его нужно сажать до распускания почек. Однако в этот период земля ещё не просохла, и садоводы открывают дачный сезон гораздо позже — когда на смородине уже закладываются бутоны. В это время саженцы покупают с уже распустившимися листьями и открытой корневой системой (с голыми корнями, без земляного кома). Шансы на то, что такая смородина приживётся, очень низки, но есть агроприёмы, которые помогут кустику укорениться на новом месте.
Жизнеспособные саженцы красной смородины: корневая система хорошо развита, листья не подвяли
Правила посадки красной смородины весной:
Посадка летом
Сейчас в продажу саженцы всё чаще поступают с закрытой корневой системой, то есть выращенные в контейнерах. Самый простой вариант посадки летом — это купить такой саженец и пересадить его перевалкой на постоянное место. При этом корень вынимается из контейнера с комом земли, что предотвращает повреждения; растение быстро укореняется, начинает наращивать новые побеги и листья.
Саженцы с закрытой корневой системой хорошо приживаются даже летом
Летняя посадка также необходима, если вы купили красную смородину в горшочке или контейнере с уже распустившимися листочками в конце зимы — начале весны. Откуда берутся такие саженцы, если земля только начинает оттаивать? Это черенки, которые укоренили в прошлом году, но не успели продать. Их помещают на зимнее хранение в холодильники или подвалы до весны. Часто такие кустики имеют не только листья, но и тонкие, вытянувшиеся и обесцвеченные побеги. По этому признаку можно сделать вывод, что до того, как растения попали в продажу, они хранились неправильно: в тепле и темноте. Если вы купили такие изнеженные саженцы задолго до наступления дачного сезона, ни в коем случае не выставляйте их сразу на улицу — они погибнут и от яркого солнца, и от заморозков. Выход один — держать смородину на подоконнике или в теплице весь период, пока сохраняется угроза заморозков, то есть до лета.
Как сохранить саженцы, купленные ранней весной, до высадки в грунт:
Видео: плюсы и минусы саженцев в контейнере
Посадка осенью
Осень — самый благоприятный период для посадки ягодных кустарников. Его преимущества:
Но есть нюанс и в осенней посадке: смородину нужно купить и посадить за месяц до наступления холодов, то есть в начале сентября, иначе она не успеет прижиться и вымерзнет зимой.
Выбор места для саженца, плохие и хорошие соседи
Посадочную яму выкапывайте там, где будет комфортно смородине, а не вам. Эта культура любит солнечный свет, не терпит переувлажнения и близкого залегания грунтовых вод. Если есть возможность, посадите кустик на хорошо освещаемом пригорке или другом солнечном месте. Нельзя сажать красную смородину в тени заборов и деревьев.
Красную смородину высаживайте на открытый незатенённый участок
Обязательно соблюдайте правильное соседство. Красная смородина хорошо уживается с крыжовником, но плохо растёт и плодоносит рядом с ближайшей родственницей — чёрной смородиной. Также нельзя располагать саженцы рядом с малиной, вишней и другими деревьями и кустарниками, дающими поросль. Корневые отпрыски соседей могут прорасти внутрь куста красной смородины, вывести их оттуда будет невозможно.
Основная часть корней красной смородины сосредоточена на глубине 30–50 см, поэтому рядом можно выращивать овощи, зелень, землянику и другие культуры с поверхностным расположением корней.
Совет: посадка лука вокруг красной смородины защитит куст от вредителей.
Подготовка ямы
Красная смородина хорошо растёт на слабокислых суглинистых и супесчаных почвах. Участок нужно заранее расчистить от сорняков и подготовить посадочную яму. Если высаживаете несколько кустов, то соблюдайте схему: 1,5 метра в ряду и 2 метра между рядами. Лунку под саженец нужно заправить рыхлой и плодородной почвосмесью, которая будет снабжать красную смородину питательными веществами несколько лет. Делают это заранее, минимум за 2–3 недели до посадки, чтобы все компоненты в яме успели просесть.
Видео: как правильно подготовить посадочную яму
Классические габариты посадочной ямы: 60 см в диаметре и 50–60 см в глубину. Но на бедных, глинистых, каменистых землях эти параметры могут быть и больше — до метра в диаметре, ведь чем вместительнее яма, тем больше в неё войдёт подходящего для смородины грунта.
Этапы подготовки посадочной ямы:
Посадочная яма готова: выкопана, заполнена питательным грунтом, помечена колышком
Прошесс посадки саженца смородины
При кажущейся простоте посадка молодой смородины имеет свои особенности. Если их знать и использовать, саженец очень легко укоренится, пойдёт в рост и быстро даст новые побеги, необходимые для формирования куста.
Итак, сажаем красную смородину:
Видео: правила посадки куста смородины
Есть мнение: если укоротить (подровнять) корни саженца, то быстрее проснутся корневые почки, из которых вырастут побеги замещения. Но такие операции по плечу только опытным садоводам, новичкам лучше пропустить этот шаг в посадке смородины.
Если кусту нужна пересадка
У многих садоводов часто случается такая ситуация: сначала посадили молодой кустик, а потом прочитали о правилах посадки и поняли, что выбрали неподходящее место или не подготовили правильно яму. В результате смородина плохо растёт, даёт слабые побеги, их мало. Ошибку можно исправить путём пересадки с выполнением всех изложенных ранее агроприёмов. Лучшее время для пересадки — осень, когда почки будущего года заложились и вызрели.
Ещё неплодоносящий маленький куст выкопать и перенести будет просто. Хорошо полейте смородину накануне, подкопните и, не обтряхивая корней, вместе с комом земли перенесите в подходящее подготовленное место.
Гораздо сложнее пересадить взрослый куст:
Пересадка взрослого куста: смородину обкопали вокруг и подняли с помощью металлической трубы
Посадка красной смородины — не такое лёгкое дело, как может показаться. Если вы хотите из маленького саженца вырастить сильный и урожайный куст, то просто выкопать ямку и посадить как получится, будет недостаточно. Нужно правильно выбрать саженец, время и место для его посадки, а также знать хитрости, которые помогут смородине быстрее освоиться на новом месте.
Агротехника выращивания смородины красной
Предпосадочная подготовка почвы, посадка и уход за красной смородиной мало чем отличаются от таковых у темной смородины.
Посадка
Растения красной смородины, более сильнорослые и, разрастаясь, с возрастом занимают вполне достаточно огромную площадь. В следствии этого при высадке кусты следует размещать на дистанции не меньше 1,5 м друг от друга.
Багряную смородину по традиции размещают по границам участка либо вдоль дорожек. Но, принимая во внимание привлекательность красной смородины во время созревания и цветения ягод, ее успешно можно высаживать группами либо вместе с декоративными многолетними и кустарниками цветами.
Посадку идеальне проводить ранней осенью, в конце сентября — начале октября.
Приобретая готовые дома для проживания там постоянно или временно, вам потребуются данные знания, так обустройство приусадебного участка, его внешний вид полностью зависят от наличия у вас знаний в области возделывания различных культур.
При подготовке почвы проводят коренное окультуривание почвы в посадочных ямах. Размер заключительных — 60 х 60 см и более исходя из плодородия почвы. Верхний плодородный слой почвы смешивают с удобрениями (10-12 кг перегноя либо компоста, 200 г суперфосфата и 200-300 г древесной золы). Саженцы высаживают с заглублением, после посадки почву вокруг молодых растений уплотняют, мульчируют и поливают. Надземную часть саженца укорачивают на 3—4 почки.
Уход, удобрение
Хотя красная смородина не предъявляет высоких условий к плодородию почвы, она чрезвычайно отзывчива на внесение удобрений. Ее ведь урожаи в 1,5-2 раза выше, нежели у темной смородины.
Красная смородина предпочтительнее чувствует себя на рыхлых плодородных легких почвах с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6-6,5). Но к внесению органических удобрений она менее требовательна, чем черная смородина, однако чрезвычайно чувствительна к хлору. В следствии этого под багряную смородину не стоит вносить калийное удобрение в качестве хлористого калия. Предпочтение следует отдавать калию сернокислому либо печной золе. К известкованию почвы тоже необходимо подходить с осторожностью — на переизвесткованных почвах растения испытывают страдания от хлороза.
Если перед высадкой посадочные ямы были не по наслышке заправлены удобрениями, то растения в течении первых двух-трех лет станут иметь довольное питание. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как навоз, торф, перегной, компост, пополняет запасы питательных веществ и делает лучше структуру почвы. Красная смородина отзывчива на мульчирование. Почву засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10—15 см.
Если почва систематично мульчируется, можно ограничиться одними минеральными фосфорно-калийными удобрениями. Их обычно вносят под осеннюю перекопку; если внесение этих удобрений отложить до весны, то они из-за хилой физической активности в почве поступят к корням и начнут усваиваться только во 2-й половинке лета. Наоборот, азотные удобрения с легкостью вымываются дождевыми и талыми водами, и вносят их обычно весной и в начале лета в качестве подкормок.
Рано весной кусты красной смородины подкармливают мочевиной (20-25 г на куст), в период цветения — раствором коровяка (1:8-10) либо птичьего помета (1:15-20). В этот период эффективны также внекорневые подкормки растворами микроэлементов. Опрыскивание красной смородины раствором борной кислоты, марганцовокислым калием, сернокислым цинком, молибденово-кислым аммонием (1,5—2 г на огромная доза воды) увеличивает завязываемость и размер ягод, что дает возможность увеличить урожай на 20—30%.
После уборки урожая растения можно подкормить калийными и фосфорными удобрениями (40 г суперфосфата, двадцать грамм сернокислого калия либо сто грамм золы на 10 л воды). Эти макроэлементы нужны для закладки плодовых почек. Минеральные удобрения в этот период можно заменить жидкими органическими (2 огромной дозы на куст).
Красная смородина — растение более прочное, чем черная. Для того, чтобы посадки долго не теряли продуктивность, начиная с 5-го года надо вносить органические удобрения, хоть раз в 2-3 года по 10-20 кг на куст.
При выращивании красной смородины на легких почвах, уж тем более в засуху, минеральные удобрения получше вносить в качестве раствора. Жидкие удобрения и навозная жижа быстрее усваиваются. Вносить жидкую подкормку предпочтительнее в кольцевые канавки вокруг растений. Если почва сухая, то после подкормки смородину поливают (2-3 огромной дозы на куст), канавки закрывают землей, почву рыхлят и мульчируют. Ширина удобряемой полосы должна отвечать ширине кроны. Раствор должен пропитать всю зону залегания горизонтальных корней и попадут на глубину не меньше 40 см. В пределах центра удобрений вносят меньше. По мере разрастания смородины площадь полос увеличивается.
Красная смородина положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, уж тем более во время формирования и налива завязей и после сбора урожая.
Ягоды ранних сортов чрезвычайно притягивают птиц. Для охраны урожая вполне можно применять любые отпугивающие средства.
Обрезка и создание
Кустовой способ — ведущей способ формирования красной смородины в отечественном садоводстве, не нуждающий специальных опорных приспособлений.
Омолаживающая обрезка красной смородины: а — куст до обрезки; б — после обрезки
При высадке побеги коротко обрезают, оставляя не поверхности 3—4 не по наслышке вырабатываные почки. Такая обрезка способствует становлению сильных боковых ответвлений из оставшихся почек и стимулирует воспитание прикорневых побегов из почек на заглубленной части растения.
Весной следующего года покидают 3—4 удачно расположенных сильных прикорневых побега. Хрупкие и добавочные вырезают на уровне почвы. У сортов со хилой побегообразовательной способностью нулевые побеги укорачивают на 1/3—1/4 длины.
В будущие годы куст продолжают формировать также, пока не сформируется по 3—4 ветви каждого возраста. У красной смородины наиболее урожайные 3-5-летние ветви. В 6—8-летнем возрасте приступают к омолаживающей обрезке куста. У сортов со хрупкой побеговосстановительной способностью прежные ветви вырезают до сильного бокового ответвления (в первую очередь это волчковый побег). У сортов с отличной побеговосстановительной способностью прежные ветви вырезают полностью. Каждый год надо удалять по 2—3 старых ветви.
Приемы обрезки красной смородины (по Кудрявцу Р. П.): 1 — вырезка целых ветвей на кольцо — (а) неверно, (б) правильно; 2 — обрезка ветвей «на перевод» (на мощное боковое ответвление) — (а) неверно, (б) правильно
Для того для того, чтобы восстановить продуктивность старого куста, срезают всю надземную часть до уровня почвы, не оставляя пеньков. Из образовавшихся побегов покидают самый-самые изрядные и создают куст так, как описано выше.
В протяжение всей жизни растения ежегодно удаляют страдающие, поврежденные, загущающие и стелющиеся по земле побеги.
Прочие образы формирования
Багряную смородину можно выращивать не только лишь в качестве куста. Ее крона легко выводится в форме пирамиды, веретена, вазы. Чрезвычайно живописны формы в качестве кордонов, простейших пальметт веерного либо шпалерного типов.
Однако наиболее декоративна красная смородина в штамбовой культуре. Штамбовая крона не только лишь отличается необычным видом и привлекательностью, но и оказывает большое влияние на скороплодность, урожайность и качество ягод. Обычно куст образуют на коротком либо на высоком штамбе.
В Европе багряную смородину чаще выращивают кустом на коротком штамбе (20—25 см) с восемью скелетными ветвями и открытым центром. Штамб образуют при пробный же обрезке. У посаженных в сентябре-октябре однолетних либо двухлетних растений ветви укорачивают наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Такая обрезка укрепляет ветви, обеспечивает рост побегов продолжения в нужном направлении и стимулирует ветвление. Удаляют все приросты на штамбе, а еще прикорневые побеги по мере их образования.
Ближайшей осенью, в следующем году после посадки, надо укоротить наполовину те однолетние приросты, какие будут основными скелетными ветвями (до 8 ветвей). Их также обрезают на почку, обращенную наружу. Прочие боковые побеги обрезают коротко, оставляя 5 см длины, для стимулирования образования плодовых веточек. Все отмершие, поврежденные и страдающие ветки удаляют.
В июле, когда начнут окрашиваться ягоды и сформируется прирост этого года, бесполезные боковые побеги укорачивают до 10 см, для того, чтобы обеспечить доступ света к ягодам; при всем при этом главнейшие проводники не трогают.
Весной необходимо вновь укоротить наполовину проводники на почку, обращенную наружу. А боковые побеги, укороченные летом до 10 см, снова коротко обрезают, оставляя всего 2—3 см длины.
В финале должна получиться компактная, не по наслышке освещенная крона с огромным количеством обрастающих веточек.
Создание красной смородины на коротком штамбе: а — саженцы красной смородины высаживают осенью, ветви укорачивают наполовину на почку, обращенную наружу. По мере образования удаляют все приросты на штамбе и прикорневые побеги; б —в конце осени либо весной следующего года укорачивают приросты на ветках, выбранных в виде основных, наполовину на почку, обращенную наружу. Все прочие боковые ветви укорачивают до 5 см. Удаляют также все прикорневые побеги и приросты на штамбе; в — летом 2-го года (июль) укорачивают все бесполезные побеги до 10см, проводники не трогают; г — весной следующего (3-го) года укорачивают проводники наполовину (на внешнюю почку), а обрезанные летом боковые побеги еще укорачивают до 2—З см. В одно и тоже время удаляют все подсохшие, страдающие, поврежденные ветви. Летом в первой половине созревания в который раз обрезают бесполезные боковые ветви до 10 см
Дальнейшее создание кроны на указанной высоте заключается в удалении чересчур толстых ветвей и укорачивании боковых побегов до 1/3 длины (20-30 см). Более хрупкие побеги не укорачивают. Для интенсивно растущих побегов предусматривается более короткая пинцировка и подрезка (прищипка) опять отрастающих ветвей.
Прекрасным подвоем для штамбовой формы красной смородины являются сеянцы смородины золотистой. Корнесобственные саженцы золотистой смородины (воспитанные из черенков) употребляют не часто для этой цели.
Для прививки выбирают мощный вертикально размещенный побег, прочие вырезают. Зимнюю либо весеннюю прививку красной смородины на однолетние сеянцы золотистой смородины проводят способами усовершенствованной копулировки, в приклад либо «в боковой зарез». Прививки стратифицируют и рано весной, до распускания почек на привое, высаживают привитые растения в обнаруженный грунт, и подокучивают рыхлой землей.
В первые годы покидают в пределах 5 наиболее сильных, здоровых, равномерно расположенных ветвей красной смородины; укорачивают на 1/3 —1 /2 длины, на почку, обращенную наружу. В последующем любую весну крону прореживают с оставлением 4—5-летних ветвей; более устаревшие удаляют. Диаметр кроны штамбового кустарника достигает в среднем 1,8 м.
В протяжение вегетации надо вырезать все приросты на штамбе и побеги возобновления у золотистой смородины. Эту действию, как не прискорбно, приходится скрупулезно исполнять каждый год и не один раз, поскольку золотистая смородина дает поросль, а побеги возобновления образуются в достаточно множестве. Йошта, гибрид смородины и крыжовника, в виде штамбообразователя лишена этого недостатка.
Для придания высокому штамбу великой жесткости надо обязательно подвязывать его к опорному колышку. К опоре привязывают не только лишь штамб, но и одну из мощнейших ветвей, желательно в самом центре кроны. Еще более верный способ — монтаж трех опорных столбиков, соединенных сверху планками в качестве треугольника. Штамб достаточно привязать к одному из этих столбиков, в таком случае он не выйдет из строя под тяжестью снега и при сильном ветре. Схема посадки штамбовых растений 2,4 х 0,75 м; 1,5 х 1 м.
При выращивании красной смородины на штамбе необходимо подразумевать, что длительность жизни таких растений меньше, нежели у кустовых форм. Помимо всего этого, необходимо учитывать также, что прививаемые сорта в наших условиях обязаны быть достаточно зимостойкими.
Благодаря прочности и пряморослости ветвей и долговечности плодовых становлений сорта Джонкер-ван-тетс, Первенец, Голландская красная не по наслышке подходят для выращивания на штамбе.
Белая и красная смородина чрезвычайно пластичные растения, их можно формировать не только лишь на штамбе, но и в качестве кордона и веера. Кордон формируется на проволочной шпалере; для веерной формы нужна стена либо ограда.
Кордон (схема посадки 2,3 х 0,5 м)
Сразу после посадки растения красной смородины надо укоротить центральный проводник наполовину, подвязать его к вертикальной опоре, а боковые ветки обрезать до 2—3 см для стимулирования образования плодовых веточек.
Летом центральный проводник каждый день подвязывают к опоре, но не обрезают. Боковые же побеги укорачивают на 3—5 листьев (10 см). Подобное укорачивание побегов нельзя проводить раньше, чем в первой половине июля, поскольку тогда усиливается воспитание побегов 2-го порядка ветвления.
Создание кордона красной смородины (по К.Бриккелу). 1 — 1-й год: а) Весна. Для формирования центрального проводника укорачивают прирост верхней ветки до 15 см и подвязывают его к вертикальной опоре. Прочие ветки коротко (до 2—3) см) обрезают; б) Июль. Центральный проводник подвязывают к опоре, не обрезая. Все боковые побеги укорачивают до 10 см (на 3—5 почек). 2 — 2-й год: а) Весна. Укорачивают прошлогодний прирост центрального проводника до 15 см; все боковые приросты — до 2—3 см; б) Июль. Центральный проводник подвязывают к опоре, не укорачивая. Все боковые приросты обрезают до 10 см. Далее приемы обрезки 2-го года повторяют в протяжение ряда лет, пока центральный проводник кордона не достигнет 1,5—1,8м. 3 — Создание взрослого кордона: а) Весна. Обрезают прошлогодний прирост центрального проводника на первую почку, а все боковые ветви — до 2—3 см; б) Июль. Укорачивают прирост центрального проводника и все боковые ветви до 10 см.
Создание красной смородины на шпалере
На 2-й год весной обрезают проводник на почку, альтернативную прошлогодней обрезке, оставляя 15 см нового прироста; все боковые укорачивают до 2—3 см. Летом того же года в который раз создают вертикальный проводник, каждый день привязывая его к вертикальной опоре, и укорачивают боковые побеги на 3—5 листьев (10 см).
Эти операции в указанной последовательности повторяют до того времени, пока центральный проводник вертикального кордона не поднимется на высоту 1,5—1,8 м. Получится более или мене буквальной зигзагообразный центральный проводник.
На взрослом вертикальном кордоне ежегодно весной побег продолжения на проводнике обрезают на первую почку, а боковые приросты — до 2—3 см длиной. В июле — очередная обрезка: все свежие приросты на проводнике и боковых ветвях укорачивают на 3—5 листьев (до 10 см).
Трансформацией этого способа является трудный кордон или шпалера с равномерно расположенными на центральном проводнике ветками. Каждая ветка подвязывается к проволочной шпалере и формируется как горизонтальный кордон.
Растение смородины формируется почти в свою очередь, как пальметта яблони. Для того, чтобы получить подобную форму, надо сделать выбор однолетнее растение с 3-мя могучими ветками. Предпочтительнее, ecли одна из них будет расположена вертикально (центральный проводник), а две альтернативные на высоте 30 см от уровня почвы — супротивно (нижний ярус). В следующие годы на центральном проводнике покидают по 2 супротивные ветки, размещенные над нижним ярусом, прочие укорачивают до 2-3 см. В следствии формируется растение высотой до 1,5 м с 4 ярусами горизонтальных веток, каждая до метра длиной. Когда растение сформировано, любую ветку обрезают как привычный кордон.
Веерная форма красной смородины
Для веерной формы предпочтительнее подходит стена или ограда. Основу формирования таких насаждений составляет вырезка и укорачивание ветвей, растущих в сторону междурядий, ширину которых при высадке уменьшают до 1,5 м. Расстояние между растениями от 1,5 до 0,75 м выбирают исходя из количества ветвей в веере (2,3,4). Должное количество ветвей подвязывают к опоре веером. Прочие обрезают как при кустовом образе формирования.
Наибольший урожай покупают с единицы площади при использовании системы «веер с 3-мя ветвями». Низкая урожайность — у системы «куст на штамбе без подвязывания к опоре». Традиционная кустовая форма характеризуется средними показателями урожайности и качества ягод.
При выращивании растений, сформированных на шпалере, облегчается сбор урожая, ягоды немалые, выравненные, прекрасной окраски и достойного уровня, однако возможен ожог плодов.
Веерные системы чрезвычайно живописны, их применяют для живых изгородей.