Технологическая карта посадки малины
— У крупноплодных сортов действительно есть преимущества перед сортами стандартными?
— Преимущества есть. И главное — обусловлено их наследственностью. Масса ягоды вместо обычной 2—3 г равна 4—12, а у отдельных ягод Таганки она доходит до 23 г. Это во-первых. Во-вторых, на каждой плодовой веточке формируется 25—40 ягод вместо обычных 8—14 у Новости Кузьмина или Вислухи. Крупноплодные сорта дают по 3—4 кг ягод вместо килограмма с такого же по размеру куста тех же Вислухи и Новости Кузьмина. При улучшенном же уходе садоводы-любители получают до 8—9 кг ягод крупноплодного сорта, причем за десять последних лет у них в Подмосковье было восемь-девять полных урожаев.
Далее. Превосходя лучшие стандартные сорта и по урожайности, и по размеру ягод, а нередко и по вкусу, они сохраняют высокий уровень устойчивости к дидимелле, антракнозу, ботритису. Как лучшие стандарты, так и новые сорта слегка поражены этими болезнями, но урожай и крупный размер плодов не снижаются. Вот вам и преимущества крупноплодных. Убедил? Хотя и должен оговориться. Плохой уход, подмерзание растений, заброшенность малинника сводят на нет все эти качества.
— А как надо их выращивать, чтобы, они показали, на что способны?
— Высаживайте малину рядами с расстоянием между ними 1,8 м, чтобы ряды не затеняли один другого, а в ряду лучше на расстоянии_70 см. Причем желательно в каждое посадочное «место» разместить по два развитых саженца. На такой плантации вы уже через год получите хороший урожай, потому что растения освещены как надо, проветриваются. У них заметно снижается распространение грибных болезней, ягоды крупнее и лучшего качества. Урожай формируется по всей длине побега, начиная с 40 см над уровнем земли. К сожалению, эти преимущества бывают видны лишь на посадке второго года, а позднее, когда растения смыкаются, загущаются, весь урожай оказывается на верхней части куста, как в лесу.
Что еще? Обязательно надо устанавливать шпалеру. Столбы через 6 м. на высоте 120 или 150 см укрепить оцинкованную проволоку, самая подходящая — трехмиллиметровая. Она продержится лет десять. Можно взять и толщиной 4 или 2 миллиметра. Каждый год проволоку надо подтягивать.
— Как же формировать кусты, обрезать?
— Так, чтобы каждый год у каждого куста образовывалось 10—15 побегов замещения. Большинство сортов, особенно в первые годы жизни, образуют много поросли. Садоводы часто используют ее как посадочный материал. Но никакой поросли ни внутри ряда, ни в междурядье быть не должно, если малину посадили ради урожая. Особенно велик вред поросли на молодой плантации, когда сам куст и его корни только-только формируются. Надо обязательно подрезать всю поросль острой лопатой или другим инструментом на глубине 5—7 см, оставляя ее высыхать на месте. Через две недели повторите подрезку. При таком регулярном удалении порослевых побегов центр куста усиливается. Из него вырастает больше побегов замещения, так нужных нам для урожая. И еще — вы не будете уродовать корневую систему выкопкой саженцев. Биология малины такова, что поросль надо удалять каждый год. Среди выросших побегов замещения не удаляйте осенью ни одного, пригните их под снег. Весной же вырежьте сломанные побеги й побеги тоньше карандаша. А среди оставшихся выберите семь побегов, лучше нетолстых. У основания толстый побег обычно сильнее других поврежден малинным комариком и соответственно «обычными» грибными болезнями.
Вы спрашивали, почему так много лишних побегов? Летом мы стимулируем большее, чем нужно, число побегов, а весной излишки вырезаем. Оставленные семь побегов подвязываем к проволоке веером, примерно через 10 см, и этим добиваемся равномерного заполнения пространства, без затенения и загущения побегов плодовыми веточками.
— Этой системы многие придерживаются?
— Да, в наши дни так выращивают малину в Европе и Америке. Пока ничего лучшего не придумали. И в Подмосковье такой прием дает самые высокие урожаи, но его обязательно надо дополнять пригибанием побегов под снег. Конечно, морозы обременяют уход за малиной такой трудоемкой ручной работой, зато это позволяет получать в 3—5 раз больше крупноплодных ягод, чем дает не требующий пригибания стандартный сорт Новость Кузьмина.
— Виктор Валерьянович, вы хотели показать Тарусу.
-Так вот она, смотрите.
. Красивые пряморослые кусты. Побеги толстые, прямые, жесткие, с разреженной листвой. Ничто не мешает за ними ухаживать. Тут же Падишах и Мираж. К сожалению, много почерневших от заморозков цветков, но и завязей сколько! Штук по 30, даже больше на веточках. Эх, сейчас бы им тепла!
— Но при ухудшении ухода веточки становятся короче, ягоды как бы сближаются и мельчают. Так что и здесь непременное условие — хороший уход.
— Патриция, впрочем, как и Желтый Гигант, и особенно Шотландская, имеет ягоды вкуснее и ароматнее многих обычных сортов. И для таких крупных ягод довольно некрупные семена. Это свойственно и Тарусе с Миражем. Пробуйте, у Миража ягоды поспели. Да не так, не так, не по одной ягоде. Шотландский селекционер Дэрек Дженнигс учит, что есть малину надо полной горстью.
— Не хотела бы огорчать вас, но есть садоводы, которые с трудом доставали саженцы ваших крупноплодных сортов, а желаемого результата не получили. Почему?
— Коротко это можно объяснить тремя ошибками. Первая, и главная,— неумение вырастить хорошо развитый куст, с достаточным числом нормально выросших побегов. Вторая, общая, пожалуй, ошибка — неумение пригнуть, развязать и обрезать куст так, чтобы сохранить его нормальным. Пригибать побеги надо до морозов, пока они не стали ломкими. И гораздо чаще они ломаются, если сильно повреждены у оснований малинным комариком.
— Значит, пригибать все-таки обязательно? Это ведь дополнительный труд.
— Да, крупноплодные сорта тоже небезупречны. И главное — недостаточно зимостойки. Потому-то и надо пригибать их под снег. Но биологические преимущества Тарусы, Маросейки, Миража, Падишаха и некоторых других бесспорны и значительно перекрывают вынужденные дополнительные работы.
— От чего еще вы хотели бы предостеречь наших читателей?
— Нельзя допускать, чтобы посадка малины превратилась в сплошную заросль. Тогда будет, как в лесу: ягод мало, они только на поверхности куста, да еще «червивые» и мелкие.
— Что делать, если так уже случилось?
— Раскорчевать и не бояться посадить малину по малине, но при тщательной выборке прежних корней. Либо наметить в зарослях ряды, оставить кусты только в них, все остальные растения удалить, а ряды проредить, чтобы куст от куста был на 70 см. А далее все по правилам.
— Слишком малы у многих из нас участки. Какой уж тут плодосмен.
— С малиной проще. На одном месте обычно выращивают десять лет, известны и многие незапущенные плантации в возрасте 15—18 лет. Я даже знаю, что есть 24-летние посадки, в которых до сих пор получают более чем по 3 килограмма ягод с куста.
— Ваши-то сорта дают больше. И последний вопрос, Виктор Валерьянович. Многие читатели журнала хотели бы иметь в саду вашу малину. Дело безнадежное?
— В Подмосковье за последние десять лет выращено и реализовано более 80 тысяч саженцев малины крупноплодных сортов. В основном это делают садоводы, имеющие свои небольшие питомнички. Ни один крупный питомник Подмосковья и близлежащих областей не имеет в своих посадках крупноплодных сортов. Но мы не виноваты. Каждый завоз в эти питомники завершался распродажей маточных растений. Видимо, еще года два можно будет рассчитывать только на продажу саженцев этих сортов самими любителями. В моих селекционных насаждениях по 14—20 исходных растений. Мы не оставляем поросли.
Как вывести сверурожайный сорт малины.
Не знаю научной организации, занимающейся созданием новых ремонтантных сортов малины для любительского садоводства, а существующие из-за короткого лета успевают отдать до заморозков только 40— 60 процентов урожая. Поэтому я поставил перед собой цель — вывести сверхурожайный ремонтантный сорт, который, сохраняя присущие малине десертные качества, обеспечивал бы садоводов свежей ягодой и вне сезона.
При подборе родительских пар взял перспективные образцы ремонтантной малины отечественной и зарубежной селекции, достаточно приспособленные к условиям средней полосы европейской части страны. Скрещивая сорта Бабье лето (автор И. Казаков) X Оттом Близ X Хэритейдж, при большом разнообразии семенных растений в результате отбора получил лучший сеянец по второму году жизни. Он отличался энергией роста, вкусовыми качествами и массой ягод при большой урожайности на обычном агрофоне.
Размножил этот сеянец корневыми черенками, разослал саженцы в различные регионы для последующих испытаний. Растение хорошо адаптировалось как на дальнем Севере, где малина стандартных сортов гибнет от суровых морозов, а порой вообще не приживается, так и в южных районах с засушливым знойным летом. Через четыре года испытаний в таких, я бы сказал, экстремальных условиях выделил форму, которую назвал Оксаной.
Куст среднерослый, полураскидистый. Однолетние побеги вырастают до 1,5 м. Они многочисленные, прямостоящие, средневетвящиеся, слабошиповатые. Ягоды — крупные, одномерные, 3,5—4 г, яркокрасные, привлекательны на вид, красивой правильной формы — расположены почти на 3/4 длины побега. Плоды сочные, хорошего десертного вкуса, с типичным для малины ароматом, плотные, при комнатной температуре не «текут» до трех-четырех дней, устойчивы к механическим воздействиям, не осыпаются после созревания, не темнеют, после размораживания сохраняют форму.
Плодоношение в условиях Подмосковья — с первой декады августа до заморозков. Потенциальная урожайность реализуется на 85 %. С одного куста можно получить до 2,4 кг ягод, если в начале сентября прищипнуть верхушки побегов. При наступлении заморозков срезанные побеги можно поставить в емкость с водой и занести в помещение, где ягоды дозреют. При дозревании они становятся крупнее и сочнее. Пораженных серой гнилью и «червивых» ягод на этом растении не бывает, потому что в период плодоношения малинный жук и другие вредители уже уходят на зимовку. Соки, приготовленные из здоровых ягод, долго не прокисают.
После окончания плодоношения побеги полностью скашивают, оставляя пенек не более 1,5 см. Этот прием определяет на будущий год один основной раннеосенний урожай. Отпадают заботы о перезимовке растений, а возбудителей болезней уничтожают, сжигая срезанные побеги. Предлагаемая технология позволяет получать урожай ежегодно и, главное, вне сезона. А цены и спрос на такие ягоды намного превышают цены на ягоды, реализуемые в сезон. Выращивать же их легче и проще.
Стебли малины этой формы очень прочны, что позволяет, во-первых, обойтись без шпалеры и кольев, во-вторых, уменьшить ширину ряда и междурядья. До середины лета малинник можно использовать под гряды для редиса, петрушки, укропа и других овощных культур.
Малина скороплодна (плодоношение наступает в первый же год после посадки), конкурентоспособна, рентабельна, с быстрым возвратом средств, затраченных на закладку малинника и выращивание кустов. Рынок малиной не насыщен, в государственной торговле ее не бывает, цены на нее высокие даже в разгар сезона, поэтому выращивание такой малины позволит многим садоводам и особенно фермерам получить дополнительный доход. Попутно, устроив микропитомник на собственном участке, можно разводить саженцы для реализации.
Спрос на такой посадочный материал тоже велик.
Не буду рассказывать об агротехнике в открытом грунте в Подмосковье и других районах с подобным климатом. Технология выращивания этой малины не отличается от обычной. Важнее, что она может расти. в квартире.
В лоджии и на балконе
Выращивая малину Оксана как горшечную культуру, можно украсить лоджию или балкон и дать возможность горожанам, не имеющим земельного участка, особенно пожилым людям, инвалидам, вдохнуть аромат сада, не выходя на улицу, и лакомиться ягодами довольно долго.
Подойдет любая, самая простая емкость — ведро, глубокий цветочный ящик, контейнер, лучше всего — деревянная емкость: не бьется, и стенки не так быстро нагреваются.
В емкости надо предусмотреть отверстия для слива лишней влаги и дренаж из битого кирпича, мелкой гальки или крупнозернистого песка. Почвенная смесь должна быть сбалансированной по питательным элементам, чтобы с самого начала развития растение имело все необходимое. В процессе выращивания потребуются подкормки полными удобрениями и хорошая освещенность, чтобы избежать истончения побегов и ослабления их роста. Растения высаживают в комнате в середине марта, а затем, закалив, выносят на балкон или в лоджию.
Полив — по потребности.
На дальнем Севере
При условии подращивания в начальной стадии в теплом помещении — великолепно плодоносит в открытом грунте и на дальнем Севере. Чтобы не делать искусственной подсветки, саженцы высаживают, когда достаточно увеличивается продолжительность светового дня. Помещают их в высокие ящики и выращивают как помидорную рассаду. Затем, предварительно закалив, малину с комом земли высаживают в открытый грунт, в подготовленные ямки и притеняют. В одну ямку лучше разместить два-три саженца. После плодоношения побеги срезают, оставляя пенек не более 1,5 см, а саженец, выкопав и уложив в ящик со мхом, хранят до весны в подвале. Из-за ежегодных пересадок (на Севере) необязательно иметь под малину постоянное место. И хотя Оксана и адаптирована к холодным климатическим условиям, при выращивании ее в регионах с коротким холодным летом растения надо высаживать под пленочные тоннели.
Количество удобрений зависит от свойств и плодородия почвы на каждом конкретном участке. Поэтому единого рецепта быть не может. На малоокультуренных почвах, бедных зольными элементами, дозу органических удобрений надо увеличить в 1,5—2 раза. За две-три недели до посадки, перед выкопкой ямы надо внести примерно 3—4 кг навоза, 50 г суперфосфата, 15 г калийной соли на 1 м2. Весь корнеобитаемый слой должен быть хорошо удобрен (основная масса корней малины располагается на глубине 25— 30 см).
Как размножить корневыми черенками
Продолжаем знакомить с технологическими картами по агротехнике плодовых и ягодных культур, которые составила наша читательница Т. А. Зевеке. На этот раз все внимание — малине.
Весной, когда земля просохнет (обычно в апреле), развязываю кусты, разгибаю их, привязываю к шпалере или колу. Вырезаю сломанные ветки. Обрезаю верхушки побегов до первой сильной здоровой почки, чтобы усилить ветвление. До распускания почек. Провожу профилактическое опрыскивание 0,3— 0,5 %-ным раствором хлорокиси меди (30—50 г на 10 л воды). Стряхиваю малинных жуков, подстелив под куст пленку или бумагу, и сжигаю. Удобряю растения нитрофоской (30—50 г на куст), заделываю в почву и разрыхляю ее. Мульчирую почву под кустами соломой, перегноем, навозом. Иногда добавляю в мульчу луковую шелуху.
После обнажения бутонов до цветения. Опрыскиваю кусты настоем ботвы томатов 1 —1,5 кг зеленой или 0,6—0,8 кг сухой ботвы, настоянной в течение 3—4 ч в 10 л воды. Обрабатываю растения несколько раз с интервалом 3 дня. При цветении растений. Землю обильно поливаю. Во второй половине мая — первой половине июня обрезаю верхушки побегов для лучшего их ветвления. В июне. Подкармливаю раствором коровяка (или птичьего помета) — 1 л на 10 л воды на 5 кустов. Иногда добавляю стакан золы. При наливе ягод. Обильно поливаю. Вырезаю слабую поросль 2—3 раза за сезон, чтобы не затеняла растения, не составляла им конкуренцию в питании и в добывании влаги.
После сбора урожая (сразу же!). Вырезаю отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков, и сжигаю срезанные ветки. Это поможет защитить кусты от вредителей. В землю заделываю азотные, калийные, фосфорные удобрения. Пригибаю ветви к земле на высоте 30 см над ней, связываю их (хорошо использовать алюминиевую проволоку), чтобы зимой они оказались под снегом. Мульчирую почву опилками, добавляю мочевину.
Промышленное выращивание малины: особенности посадки и ухода, урожайность, размножение
Промышленное выращивание малины: особенности посадки и ухода, урожайность, размножение
Самохин Андрей Павлович
вице-президент АППЯПМ по работе с производственниками Поволжья и по связям с РСПС, президент ОАО «НПГ «Сады Придонья»
ЖБАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)
ТЕЛ.: 8-905-123-95-09; asprus@mail.ru
ОПИСАНИЕ ПОЛЬСКИХ СОРТОВ МАЛИНЫ
(с использованием материалов JANA DANEKA)
СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ МАЛИНЫ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ
При подготовке статьи были использованы материала сайта www.lekarstvennye-rasteniya.net
Особенности возделывания малины в промышленных объемах
Малина — кустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и боковых придаточных корней. Надземная часть их состоит из 1-летних и 2-летних ветвей. Основная масса корней (90 %) располагается на глубине до 30 см; небольшая часть их проникает на глубину 125…135 см.
Надземная система образуется из почек, которые появляются на корневище и корнях в середине лета. Вначале они имеют вид маленьких бугорков, из которых к концу лета вырастают подземные побеги длиной 4…8 см, покрытые чешуйчатыми листочками. Весной побеги выходят на поверхность. Побеги, развивающиеся из пазушных почек на корневище, называют побегами замещения, а образующиеся из почек корней — корневыми отпрысками. Побеги малины достигают высоты 1,5…3 м. Как правило, мощные побеги более продуктивны. Вызревание побегов происходит снизу вверх; верхушка часто не вызревает и зимой у большинства сортов подмерзает. В пазухах листьев закладываются одна основная и 1…3 дополнительные (резервные) почки. Наличие хорошо развитых вторичных почек характерно не для всех сортов. Из почек, расположенных по всей длине побегов, на следующий год развиваются плодовые веточки. Наиболее продуктивны боковые побеги в средней части ветви (на высоте 60…180 см от земли). После плодоношения 2-летние ветви отмирают, и их вырезают. Продолжительность жизни плантации малины 8…10 лет.
Малина цветет летом, после весенних заморозков. Цветки распускаются не одновременно. Вначале цветки появляются в верхней части ветви, позже — в средней и еще позднее — в нижней части. В соцветии первыми начинают распускаться верхушечные цветки. В среднем через месяц в таком же порядке созревают ягоды. Плодоношение растянутое — оно продолжается около месяца.
Малина плохо переносит засуху, что приходится учитывать при выращивании ее на юге. Она относится к светолюбивым растениям. Требовательна к воде, однако не переносит избытка влаги в почве, отрицательно реагирует на застаивание воды на участке. Зимостойкость побегов современных сортов достаточная.
Для малины выбирают почвы достаточно плодородные, преимущественно легкие по гранулометрическому составу, легкосуглинистые, супесчаные. Вносят органические удобрения. Подпочва должна быть достаточно увлажнена и водопроницаема, а грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м от поверхности почвы. Почвы с повышенной кислотностью (рН ниже 5,5) непригодны. В то же время малина плохо переносит даже слабощелочную реакцию. Плантацию размещают на ровных участках, а лучше на склонах небольшой крутизны (до 8°): в северных районах — на юго-западных и юго-восточных, в южных — на северных, северо-западных и северо-восточных. В умеренном климате пригодны и западные склоны. Малопригодны низины с переувлажненными почвами и плохим воздушным дренажом.
Малину размещают на участках, где не выращивали эту культуру в течение последних 5 лет. Нельзя использовать поля, где ранее были размещены растения семейства Пасленовые, поражающиеся вертициллезным увяданием. Поверхность участка необходимо хорошо спланировать.
Участок разбивают на кварталы площадью по 10…12 га, а в условиях Сибири — по 2…3 га. Кварталы разделяют на производственные клетки площадью 1…4 га. По границам кварталов высаживают защитные полосы и ветроломные линии и прокладывают дороги шириной 4…5 м. Ширина поворотных полос 6…10 м.
На одном месте малина может давать хорошие урожаи в течение 8 лет. При интенсивной культуре плантацию эксплуатируют не дольше 6…8 лет в севообороте. Можно рекомендовать следующий севооборот: 1 — черный пар (закладка плантации); 2 — малина молодая; 3 — малина, вступающая в плодоношение; 4…9 — малина плодоносящая; 10 — овощные культуры (кроме растений семейства Пасленовые); 11 — сидераты (люпин, горчица, фацелия) или какая-либо культура на зеленый корм.
При создании промышленной плантации площадью 20 га под севооборот отводят 40 га. На половине площади в несколько приемов закладывают плантацию, а остальные 20 га готовят для закладки, осуществляя чередование полевых культур. За 2 года до раскорчевки старой плантации подготовку очередного поля завершают и закладывают новую плантацию, которую переводят в плодоносящую в год ликвидации старого малинника.
За 3 года до посадки малины участок занимают овощными культурами, под которые вносят органические удобрения в высоких дозах (100…150 т/га). При дозе 50…60 т/га органические удобрения лучше вносить в борозды при посадке малины. Осенью, после культуры, предшествующей черному пару, вносят минеральные удобрения (250…300 кг сульфата калия и 300…600 кг суперфосфата на 1 га) и известь. В паровом поле борьбу с сорняками проводят с помощью гербицидов и обработок почвы. Глубина вспашки 30…40 см.
Малину высаживают осенью — в конце сентября — первой половине октября, на юге — на 2…3 нед позже или ранней весной. Растения малины на плантации размещают узкополосным способом с междурядьями 2,5…3,0 м; расстояние между растениями в рядах 0,2…0,5 м в зависимости от побегообразовательной способности сорта.
Для посадки можно использовать машины СШН-3, СЛН-1 или плуг ПРВН-2,5А со специальным приспособлением. По разбивочным кольям поперек склона плугом ПРВН-2,5А или щелерезом нарезают борозды. В них вносят минеральные удобрения, если это необходимо. Непосредственно перед посадкой борозды поливают.
Глубина посадки зависит от размера корневища: засыпать почвой саженец надо чуть выше (на 2…3 см) того места, до которого он находился в питомнике. На тяжелых почвах малину высаживают без заглубления. Высаженные растения обрезают на высоте 20…30 см; почву вокруг них уплотняют и мульчируют; междурядья культивируют. При сухой погоде растения поливают.
Наибольшее распространение получили сорта малины Барнаульская, Новокитаевская, Награда, Новость Кузьмина, Обильная, Рубин, Советская, Калининградская, Челябинская крупноплодная, Мальборо, Латам, Вислуха. В последнее время в современные сортимент вошли сорта Глен Ампл, Лашка, Октавия, Бенефис, Шугана, Брянская, Полька, Поляна, Бригантина, Бабье лето, Бальзам, Скромница, Спутница и др.
В насаждениях малины формируют полосы шириной 40…50 см. Уход за почвой в междурядьях включает весеннее боронование для закрытия влаги, весеннюю культивацию и 3…4 рыхления летом на глубину 8…10 см. В рядках проводят мотыжения. После уборки урожая, когда почва сильно уплотнена, проводят обработку фрезой ФП-2, ширина захвата которой равна 1,3…2,0 м, глубина обработки 6…8 см. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15…18 см, в рядах перекапывают вилами на глубину 6…10 см.
На плантациях малины применяют мульчирование торфяной крошкой, торфокомпостом, перегноем слоем 5…10 см. Пригодны также соломенная резка, соломистый навоз (10…15 см) без запасов семян сорняков. Можно использовать полимерные пленки.
Малина требовательна к питательным веществам. Если плантацию удобряли перед посадкой, вносить удобрения начинают с 3…4-го года. Один раз в 2…3 года под вспашку вносят по 100…120 кг д. в. фосфорных и калийных удобрений на 1 га. Азотные удобрения применяют ежегодно в виде двух подкормок: весной и летом (80…90 кг д.в. на 1 га).
Дозы удобрений определяют в каждом конкретном случае в зависимости от типа почвы и экономической эффективности их внесения. Более точно установить дозы удобрений можно, пользуясь методом листовой диагностики. При оптимальных условиях питания в листьях однолетних побегов малины содержится 2,8…3 % азота, 0,64…0,69 — фосфора, 2,06…2,40 % калия. Орошение в районах недостаточного увлажнения положительно влияет на рост и урожайность малины. В средней полосе малину поливают 1…2 раза в фазе интенсивного роста побегов и 1…2 раза между сборами урожая. На юге малину поливают 6…8 раз (в те же сроки, а также перед цветением, в фазе зеленой завязи и после сбора урожая). Полив необходим при влажности почвы менее 70% НВ. Полив чаще проводят по бороздам или дождеванием (300…600 м 3 /га). При засушливой осени делают подзимний влагозарядковый полив с расходом воды до 1000 м 3 /га. После поливов почву рыхлят, как только она подсохнет.
Полосы в насаждениях малины можно полностью сформировать на второй или третий год после посадки. К этому времени в рядах устанавливают опоры. Удобнее шпалерная опора. Столбы ставят через каждые 10…15 м. Они могут быть железобетонными, металлическими или деревянными длиной 2,3…2,5 м. Их вкапывают в почву почти на 1 м. Проволоку к столбам натягивают в 3 ряда: верхний на высоте 1,2…1,5 м от земли, нижние — по обе стороны ряда на высоте 0,6…0,7 м. По мере роста побегов их направляют между нижними проволоками и подвязывают к верхней.
Обрезать малину лучше сразу после уборки урожая. В это время удаляют все 2-летние ветви, а также больные, слабые и поломанные 1-летние. Важный прием, способствующий лучшей подготовке побегов к перезимовке, — осенняя прищипка их верхушек в конце вегетации (август). Весной, до начала вегетации, проводят окончательную нормировку побегов, удаляя лишние, поломанные снегом, а также с признаками поражения болезнями, вредителями и слаборазвитые. При узкополосном способе оставляют 15…20 побегов на 1 м полосы с расстоянием 10…15 см между ними. У оставленных 1-летних побегов укорачивают верхушки (обычно не более 20…25 см) до хорошо развитой почки, а при подмерзании — до первой не подмерзшей почки. Побеги подвязывают к проволоке до начала распускания почек.
Сорта с толстыми побегами умеренной высоты (1,5…1,8 м), которые не сгибаются под тяжестью урожая (Коралловая, Рубин и др.), не нуждаются в установке шпалер. Во многих районах необходимо защищать растения на зиму.
Для предохранения от зимнего высушивания и от повреждения низкими температурами ветви пригибают, чтобы они находились под слоем снега. Для этого в сентябре — октябре их наклоняют вдоль ряда и связывают так, чтобы все они располагались не выше чем на 30…40 см над уровнем почвы. В районах, где зимы малоснежные или критические температуры наблюдаются в бесснежный период, пригнутые к земле ветви прикрывают соломой, матами и даже присыпают землей.
В период полного плодоношения малина вступает на 3-й год после посадки. Ягоды созревают не одновременно, поэтому убирать их приходится в несколько приемов (5…8 раз в течение месяца). Основная масса ягод поспевает впервые 20 дней.
На сок собирают спелые ягоды, стряхивая их на полотно. Для замораживания также можно собирать ягоды встряхиванием, но нельзя допускать их перезревания. Можно применять механизированную уборку.
Для транспортировки и потребления в свежем виде ягоды собирают вручную и складывают в корзинки, решета, ящики, кузовки вместимостью 0,5…2 кг. Одновременно сборщик сортирует ягоды. Собранные ягоды реализуют в тот же день. Урожайность плантации малины от 3…4 до 9…15 т/га.
Разработана принципиально новая технология возделывания малины, позволяющая максимально механизировать наиболее трудоемкие процессы на плантации. Эту технологию, предусматривающую получение одного урожая малины в 2 года, называют системой с прерывистым циклом плодоношения, или поукосной системой. При этом плодоносящую плантацию малины делят на 2 равные части. На одной половине произрастают и дают урожай только 2-летние плодоносящие ветви (год плодоношения), на второй половине в этот год выращивают 1-летние побеги и подготавливают их к плодоношению на будущий год.
На следующий год на участке, где малина плодоносила, надземную часть скашивают и выращивают 1-летние побеги, а на другом участке собирают урожай.
Такая структура плантации позволяет механизировать наиболее трудоемкие процессы (вырезку отплодоносивших ветвей, нормирование молодых побегов в ленте) и улучшить условия для работы машины, пригибающей побеги на зиму. Отсутствие 1-летних побегов в год плодоношения при созревании ягод дает возможность повысить производительность труда при сборе урожая вручную и эффективнее применять малиноуборочные машины.
Для механизации наиболее трудоемких процессов созданы новые машины: малиноукладчик, малиноподъемник, навеска борон для прореживания побегов, машина для удаления поросли в плодоносящей малине и для формирования ширины ряда.
Срок жизни обычной плантации не превышает 10…12 лет, или 7…8 лет получения урожая. Плантацию с прерывистым циклом плодоношения эксплуатируют 9…11 лет (4…5 лет получают урожай, который начинают собирать с 3-го года жизни). Применение поукосной системы не уменьшает урожайности плантации и снижает затраты труда на выращивание ягод и их уборку.
Разработан способ возделывания малины на горизонтальной шпалере с пригибанием плодоносящих стеблей в сторону междурядья на высоте 60 см от земли под острым углом к оси ряда. При устройстве шпалеры применяют столбы, состоящие из 2 частей — заглубленного в почву железобетонного опорного основания и подвижной деревянной части, которую можно закрепить в любом положении. На подвижной части натягивают 2 ряда проволоки, к которой подвязывают стебли. Весной их вместе с подвижной проволокой располагают горизонтально. Молодые побеги растут вертикально, занимая пространство вдоль ряда. На пригнутых плодоносящих стеблях плодовые веточки располагаются также вертикально, что облегчает как ручную, так и механизированную уборку ягод. При машинной уборке молодые побеги не повреждаются, отплодоносившие стебли можно удалить механизировано. Недостаток этой технологии — высокая стоимость горизонтальной шпалеры.
Малину, одну из самых популярных российских ягод, практически не выращивают в крупных хозяйствах — очень хлопотно ее собирать. Около 70% затрат труда, связанных с выращиванием малины, приходится на ручной сбор ягод, в то время как машинная уборка позволяет сократить эти затраты в 10 — 12 раз.
Для механизации наиболее трудоемких процессов уборки ягод малины используют машины поточного действия для уборки ягод — комбайны малиноуборочные. Формировка растений позволяет эффективно применять для съема ягод малиноуборочные комбайны. Лучшие в мире малиноуборочные комбайны — WEREMCZUK и KORVAN, они используются для уборки малины, ежевики, брусники, вишни и смородины. Эти комбайны производятся и модернизируются свыше 20 лет.
Характеристики и параметры малиноуборочного комбайна: длина — 5.56 м, ширина — 3,27 м, минимальная высота — 3.12 м, вес — 4,54 т, резина — 38 x 16-20, двигатель — мотор Cummins® 63hp diesel.
Выращивание малины
Выращивание малины. Размножение. Закладка плантации 
Морфологические и биологические особенности. Малина – полукустарниковое ягодное растение. Надземная часть состоит из одно- и двухлетних стеблей, покрытых шипами. Стебель малины в первый год жизни растет в длину и толщину и, как правило, не ветвится. С конца июля до сентября в пазухах листьев закладываются генеративные почки. В следующую вегетацию стебель дает короткие побеги, цветет и плодоносит, а к осени отмирает.
Подземная часть малины состоит из вертикального корневища и отходящих от него придаточных корней. Последние размещаются в почве почти горизонтально, концентрируясь в радиусе 50-60 см от основания куста. Корни малины в благоприятных условиях проникают в глубину до 1-1,5 м, но основная их часть расположена в слое 10-40 см.
Надземная часть малины возобновляется за счет побегов, возникающих на корневище (побеги замещения) и корнях (корневая поросль). Побеги начинают формироваться в середине лета, но растут очень медленно, не достигая дневной поверхности. В это время они представляют собой этиолированные проростки, покрытые чешуйчатыми листьями. На следующую вегетацию побеги появляются над поверхностью почвы, но недружно: одни-весной, другие-летом. Наиболее ценные те, которые начинают расти в весенний период. Их предпочитают использовать для замены отплодоносивших ветвей и заполнения плантации новыми растениями.
Малина цветет позднее других ягодных культур и поэтому весенние заморозки ее практически не повреждают. Цветки малины обоеполые и могут завязывать ягоды при самоопылении. Однако выращивание на плантации двух-трех сортов увеличивает сборы плодов примерно на 15-20 %.
Плоды – сборные костянки, состоящие из мелких плодиков, размещенных на несъедобном 
цветоложе. Ягоды обычно красные, но бывают также желтые и черные. Средняя масса их колеблется от 1 до 5 г. В средней полосе страны ягоды созревают в конце июля – начале августа, а на юге в середине июня – конце июля. Ремонтантные сорта (Ремонтантная Бильарда, гибрид 448) дают два урожая – летом и осенью (в сентябре).
Малина – скороплодная порода. Плоды появляются на кустах уже на второй год после посадки. Промышленные урожаи плантация начинает давать с третьего года. Выращивают на одном месте восемь-десять лет.
Размножение малины. В производственных условиях малину размножают корневой порослью. Питомник располагают в 1,5-2 км от товарных плантаций. При трехлетнем цикле выращивания посадочного материала, который сейчас принят, его можно размещать в следующем севообороте: 1 – черный пар + осенняя посадка малины; 2 – первое поле питомника; 3 – второе поле питомника; 4 – третье поле питомника; 5 – черный пар; 6-7 – озимая пшеница; 8 – кукуруза на силос.
Для закладки питомника малины используют элитный безвирусный материал, который получают из научных учреждений. Растения высаживают однострочно по схеме 2-2,5 Х 0,5–0,7 м (6-10 тыс. на 1 га) или двухстрочно — (2,5+0,7) Х 0,5 м (12 тыс. на 1 га). Последняя схема предпочтительней, так как она позволяет увеличить выход саженцев с единицы площади. 
Посадку малины проводят осенью: в августе – сентябре в средней полосе страны и в октябре – ноябре на юге. Для посадки используют переоборудованные машины СЛН-1 или СШН-3. Практикуют и высадку под гидробур по предварительно размеченному полю.
Саженцу, корневую систему которых предварительно погружают в глиняную болтушку, высаживают на глубину 10-15 см (до условной корневой шейки или несколько ниже). Почву вокруг растений уплотняют. При необходимости проводят полив.
После посадки у маточных растений оставляют надземную часть длиной 15-20 см, а летом следующего года, когда начинают появляться порослевые побеги, ее удаляют до уровня почвы.
В первом поле на маточном кусте развивается примерно один-два порослевых побега. Их выкапывают осенью вручную используют как саженцы.
Промышленная эксплуатация маточника начинается во втором и третьем полях. Здесь во время вегетации из порослевых побегов формируют по каждому ряду сплошные полосы шириной до 70 см при однострочной и 150 см – при двухстрочной посадке.
Особое внимание в питомнике уделяют защите растений от вредителей и болезней. Для этого ежемесячно полосы опрыскивают инсектицидами, фунгицидами и акарицидами. Кроме того, периодически проверяют состояние растений. При выявлении симптомов вирусных заболеваний поросль и корневую систему, на которой она развилась, удаляют с плантации и сжигают.
Во втором поле питомника корневую поросль лучше всего заготавливать вручную. На 
третьем поле заготовку саженцев проводят механизированно – с помощью плуга ВПН – 2. За период эксплуатации производственный маточник малины может дать до 150-200 тыс. стандартного посадочного материала с 1 га.
Выкопку саженцев малины в средней полосе страны проводят в конце августа – начале сентября, на юге – в октябре. Первосортной считается поросль, которая имеет густую мочку корней длиной не менее 10-15 см и толщину стебля у корневой шейки 8-10 мм. Посадочный материал для осенней закладки товарных плантаций хранят во временной прикопке, а для весенней – на прикопочном участке.
Малину можно размножать и корневыми черенками толщиной 3-5 мм и длиной 10-15 см. Их заготавливают после распашки питомника. С 1 га ликвидированного маточника получают до 100 тыс. таких черенков. Корневые черенки высаживают в неглубокие (8-10 см) бороздки, размещая отрезки корней горизонтально, а по ряду – вплотную друг к другу. Междурядья 40-50 см. Выход посадочного материала составляет 50 % и более.
Малина неплохо размножается и зелеными черенками, которые окореняют в теплицах, оборудованных туманообразующими установками.
Плантации малины размещают на ровных участках, приспособленных к орошению, или на склонах небольшой крутизны (5-7 0 ), лучше северной или западной экспозиции. Малопригодны низины с переувлажненными почвами и плохим воздушным дренажем.
Почвы должны быть легкие плодородные, с нейтральной или слабокислой реакцией среды (рН 5,5-7,0). Непригодны заболоченные, карбонатные, солонцеватые почвы. Плантации с залеганием грунтовых вод на небольшой глубине (ближе 1-1,5 м) необходимо обеспечивать дренажной сетью.
Малину размещают на участках, на которых не выращивали эту культуру в течение последних пяти лет. Нельзя использовать и поля, где выращивали пасленовые растения, поражающиеся, как и малина, вертициллезным увяданием.
Осенью, за год до посадки, на участке, выделенном под малину, проводят полуплантажную вспашку на 35-40 см, а на маломощных почвах – обычную зяблевую пахоту с использованием почвоуглубителей. Под вспашку вносят 30-50 т навоза и по 100 – 120 кг д.в. фосфорных и калийных удобрений на 1 га. Кислые почвы известкуют.
Весной и летом на паровом поле проводят борьбу с сорняками. Техника и дозы внесения гербицидов такие же, как и для земляничной плантации. В конце вегетации участок культивируют или дискуют на глубину 12-15 см (на тяжелых почвах пашут на 18-20 см без оборота пласта), выравнивают и в сентябре – октябре проводят посадку. 
Саженцы малины размещают по схеме 2,5-3 Х 0,2-0,5 м (от 6,7 до 10 тыс. на 1 га). Уменьшение расстояний в рядах до 20 см рекомендуют для сортов, у которых способность образовывать порослевые побеги низкая (Новость Кузьмина, Латам, Калининградская).
Уход за плантацией малины. С годами в насаждениях малины формируют полосы шириной до 50-70 см. Периодическим рыхлением почвы между рядами их дальнейшее расширение ограничивается.
Уход за почвой в междурядьях малины включает весеннее боронование для закрытия влаги, весеннюю культивацию, три-четыре рыхления летом на 8-10 см. Обязательна обработка междурядий после уборки урожая, когда почва очень уплотнена. Ее проводят фрезой на глубину 6-8 см.
В рядах сорняки удаляют вручную. Однако более эффективна обработка полос гербицидами. Для уничтожения однолетних сорняков практикуют опрыскивание симазином (осенью или рано весной по влажной почве) 3-5 кг д.в. на 1 га обрабатываемой площади. Его применяют 1 раз в два года. Сейчас в научных учреждениях нашей страны разрабатывают химические способы борьбы и с корнеотпрысковыми сорняками.
Малина – наиболее отзывчивая на удобрение ягодная культура. Особенно благоприятно она реагирует на внесение навоза, улучшающего физические свойства почвы.
При описанной выше технологии предрассудочной подготовки участка удобрять почву на малиннике начинают с третьего-четвертого года. Один раз в два-три года под осеннюю вспашку, которую проводят на глубину 15-28 см, вносят 30-50 т навоза или компоста и по 100-120 кг д.в. фосфорных и калийных туков на 1 га. Азотные удобрения применяют ежегодно в виде двух-трех подкормок: осенью, весной и летом (в июне) – по 90-100 кг аммиачной селитры на 1 га.
Малина очень требовательна к влаге. При вегетационных поливах на плантации увлажняют слой почвы 40-50 см, где расположена основная масса корней. На юге обычно проводят 
четыре-пять поливов, в средней полосе страны – два-три. Поливная норма – 400-600 м 3 /га. В засушливых районах хорошие результаты дает осенний влагозарядковый полив плантаций с расходом до 1000 м 3 воды на 1 га. Он предотвращает зимнее высыхание побегов и обеспечивает растения влагой до начала лета.
Плантацию малины чаще всего орошают по бороздам. В каждом междурядье нарезают по две борозды глубиной до 15 см на расстоянии 0,5 м от полос растений. В последние годы широкое распространение получает и полив дождеванием с помощью машин СНН-50 и ДДН-70.
Большое значение для сохранения влаги и выравнивания температурного режима у поверхности почвы имеет мульчирование полос навозом, торфом, соломой. Мульчу равномерно распределяют по всей ширине ряда слоем от 5-6 (торф, навоз) до 10-15 см (солома).
Порослевые побеги малины растут очень интенсивно, часто не вызревают к концу вегетации и подмерзают зимой. Поэтому во второй половине лета рыхление почвы, внесение азотных удобрений, поливы не проводят.
Полосы в насаждениях малины можно полностью сформировать уже на второй или третий год после посадки. К этому времени в рядах необходимо установить опору, так как веточки у большинства сортов наклоняются под тяжестью урожая и затрудняют уход за плантацией. Удобнее всего шпалерная опора, которая состоит из якорных (крайних) столбов, закрепляющихся растяжками или упорами, и промежуточных. Последние устанавливают через каждые 10-15 м. Столбы могут быть железобетонными, металлическими или деревянными длиной 2,3-2,5 м. Высота их над поверхностью почвы – 1,8-2 м. Первую проволоку натягивают на уровне 60-50, вторую – 120-150 см от земли.
Обрезку малины проводят сразу после уборки урожая или осенью. При этом удаляют все двухлетние ветви, а также больные, слабые и поломанные однолетние. На юге в это же время (в других областях – весной) прореживают оставшиеся порослевые и замещающие побеги. Обычно оставляют самые сильные вызревшие побеги на расстоянии 10-15 см друг от друга (15-20 штук на 1 м полосы).
Хорошо перезимовавшие порослевые и замещающие веточки весной укорачивают до первых нормально развитых почек, удаляя только невызревшие верхушки длиной 15-20 см. После обрезки надземную часть малины равномерно подвязывают к шпалерной опоре.
Выращивание малины – секреты успеха (посадка, уход, формирование, размножение)
ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ – СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Главная составляющая успешного выращивания малины, как и любой культуры, — сорт. Среди большого количества сортов малины можно подобрать такие, которые идеально подходят для условий конкретного участка. А благодаря сортовому разнообразию и неприхотливости растения, выращивание малины потребует меньше хлопот, чем уход за многими другими ягодными кустарниками.
При выборе сортов надо учитывать не только их урожайность, но и зимостойкость, отношение к условиям среды, мощность и высоту куста. Чтобы иметь свежие ароматные ягоды в течение всего лета, выращивают малину разных сроков созревания. Знатоки утверждают, что несколько сортов малины на участке повышают урожайность каждого.
С годами растения накапливают в себе вирусы и болезни, передающиеся при вегетативном размножении. И визуально здоровый саженец малины при выращивании на участке может поразиться спящей до поры до времени в его тканях болезнью. Чтобы этого не случилось, надо приобретать саженцы оздоровленных в лабораторных условиях растений. Их продают организации, имеющие в своем распоряжении специальные лаборатории и специализирующиеся на оздоровлении посадочного материала. Не стоит отказываться от покупки малины в хорошем питомнике. Заботясь о своей репутации, такой питомник закупает безвирусные растения для доращивания и последующего размножения малины.
ВЫБОР УЧАСТКА И ПОЧВА
Под эту культуру отводят самые теплые и солнечные участки, так как в полутени урожай ягод резко снижается. Именно поэтому малину не размещают под кронами плодовых деревьев и в тени построек. Только в южных районах, где света и тепла более чем достаточно, можно высаживать кусты в сквозной полутени. Хорошей защитой от холодных ветров послужат здания, заборы, деревья и высокие кустарники, расположенные с северной стороны.
Не годятся для выращивания малины пониженные участки, куда весной стекают талые воды и холодный воздух. Еще менее пригодны открытые сухие склоны.
Грунтовые воды в месте выращивания малины не должны подходит к поверхности ближе, чем на 1-1,5 м.
Почву на участке готовят заранее. При перекопке вносят перегной (до 3 ведер на м²), минеральное комплексное удобрение (по инструкции) либо золу (0,5 кг). Лучше всего малина растет на свежих, структурированных и богатых органикой суглинках. Щелочные и очень кислые почвы не любит. На супесчаной почве растения чаще поливают и вносят больше органики.
Хорошими предшественниками могут быть бобовые культуры и другие сидераты. После капусты, картофеля, томатов малину не высаживают.
Нормальный саженец малины имеет развитую корневую систему и не слишком толстые надземные стебли. Растения высаживают сразу после покупки или прикапывают в тени и поливают.
Не рекомендуется сильно заглублять корневую шейку при посадке. Ее располагают вровень с поверхностью почвы.
Слишком мелкая посадка приводит к формированию поверхностной корневой системы. Тогда растения страдают от морозов и засухи, так как верхний слой быстрее промерзает и высыхает.
При очень глубокой посадке росткам труднее выбраться на поверхность, поэтому они либо вырастают слабыми, либо не прорастают вовсе.
Если малину высаживают во влажную землю, дополнительные поливы ей не нужны, при сухой почве – напротив, потребуются.
При выращивании малины ее высаживают группами, рядами и лентами; в ямки и борозды. Расстояние между растениями 50 – 70 см.
Так как малина сильно разрастается в стороны, рост корней можно ограничивать. Для этого роют траншею в полметра глубины и ширины, в нее по периметру устанавливают шифер, чтобы его верхняя сторона немного выступала над поверхностью почвы, саму траншею заполняют питательным грунтом и сажают в нее саженцы.
В зависимости от климатических условий малину сажают весной или осенью. Растения в горшках можно высаживать и летом.
При своевременной осенней посадке, в конце сентября — октябре, саженцы хорошо укореняются до наступления зимы. Участок обязательно мульчируют органикой – опилками, перегноем или торфом слоем не менее 15 см. Под мульчей и снегом молодые корни прекрасно сохраняются до весны. В качестве зимнего укрытия можно использовать опавшую листву. В районах с морозными, но бесснежными зимами устанавливают каркас и набрасывают на него полиэтиленовую пленку.
Не рекомендуется высаживать малину в более поздние сроки. Если с посадкой запоздали, саженцы прикапывают в саду или хранят во влажных опилках при температуре +4°C.
Весной малину сажают очень рано. Желательно делать это до того, как проснутся почки. После посадки слишком длинные стебли укорачивают до 25-30 см.
В мае – июне следующего года, из почек на корневищах и корнях появляются побеги, из которых отбирают нужное количество самых сильных и здоровых. Остальные вырезают.
Во второй половине лета побеги вызревают. В пазухах листьев образуется одна основная и 1-2 дополнительные почки, которые прорастают, если основная погибла.
Так как обычная малина плодоносит на прошлогодних побегах, по методу Архангельского ее выращивают сразу на двух участках. На одном оставляют только плодоносящие побеги, на втором – однолетние.