Технология выращивания посадочного материала малины
Размещение, отбрасывая подробности, спонтанно тормозит культурный рейтинг.
Наши последние работы
Как с нами связаться
Способы выращивания малины
Под посадку малины почву подготавливают в паровом поле конце лета. Заключается она в копании на глубину 22-30 см (это зависит от типа почвы), добавлении навоза 60-80 т/га, а так же по 90-120 кг/га калийных и фосфатных удобрений. По обычному (строчному) способу выращивания, кусты высаживают в начале октября схематически 2,0-3,0 х 0,3-0,4 м. Весной, на протяжении двух первых лет на высоте 15-20 см срезают стебли малины, таким образом, делая условия для образования полосы растений шириной 30-40 см.
Уход за насаждениями, приносящими плоды, состоит в орошении растений против вредителей и болезней, борении с сорняками, поддержании в пределах 70-100 % НВ влажности почвы, ежегодном добавлении в виде минеральных удобрений осенью 60-120 кг/га фосфора и калия, весной 60-90 кг/га азота.
Плоды, созревшие в июле месяце, собирают 3-5 раз в пластмассовую или деревянную тару не больших размеров (по 1-2 кг). После уборки стебли, которые отплодоносили срезают и убирают, затем сжигают за пределами участка. Насаждения малины используют сроком от 8 до 10лет. В первую очередь данная технология рассчитана на насаждения большие по площади, использовать ее можно так же на фермерских и приусадебных участках.
При выращивании малины на шпалерах в первые два года после насаждения в рядке через 8-10м устанавливают железные или металлические столбики, на высоте 150-160 м натягивают проволоку. Соблюдая расстояние, друг от друга 5-7-см весной подвязывают летние стебли. Малина, которая выращивается на шпалере, получает лучшее освещение листьев и повышается их ассимилятивная деятельность, растение меньше поражается вредителями и болезнями, повышается количество урожая, товарность и качество ягод. Несмотря на определенные затраты при установке шпалеры и подвязки стеблей, они восполняются в полной мере, принося дополнительную прибыль. Эту технологию можно использовать, как и предыдущую во всех типах хозяйств.
Плодоносящие сорта малины благодаря своим биологическим свойствам обладают способностью в год роста создавать на побегах генеративные почки и до заморозков давать урожай. Его размер можно определить частью ягод, созревших к холодам, и зависит в первую очередь от времени первых заморозков, ранней и общей спелости сорта.
Получать чистую экологически продукцию, не опрыскивая при этом пестицидами, позволяет удаление ранней весной или осенью надземной части, так как в ней зимуют болезни и вредители, и разновременность фаз развития остатних с фенологическими фазами малины. Генеративные органы, которые не дозрели (завязи, цветы, бутоны) можно засушить и добавлять к лекарственным смесям.
Для получения исключительно осеннего урожая способ выращивания плодоносящей малины существенно уменьшает количество агрономических мероприятий по уходу, а именно нормирование побегов, установка шпалеры и подвязывание растений.
Способ выращивания с прерывным циклом плодоношения
Способ выращивания с прерывным циклом плодоношения в России используют уже больше 20 лет. Благодаря такой технологии малина дает высокий урожай, при этом уменьшая затраты человеческого труда. Данная технология разработана опытной Новосибирской плодово-ягодной станцией России, Научно-исследовательским зональным институтом садоразведения Нечерноземной зоны. В Лесостепных условиях можно применять эту технологию, об этом свидетельствуют ее предварительные изучения.
Принцип такой технологии состоит в том, что плантация приносит плоды через год, а в промежутках готовят растения к плодоношению. Для того чтобы получать ягоды ежегодно, делают насаждения равнозначные с таким отличием, что в один и тот же год на одних зреет урожай, на других – растут побеги. Этот способ не имеет отличий от традиционных технологий посадки растений, подготовки участка, ухода за растением до товарного плодоношения.
Весной, на плантации работы проводят зависимо от метода выращивания насаждений: с использованием шпалеры или же без. И в том и другом случае в начале культивации убирают побеги, которые плохо развились. Сохраняя лишь 12-15 штук побегов на 1 погонном метре полосы, которая имеет ширину 30-50см. Их верхние части укорачивают, оставляя высоту 1,6-1,8м. Для такой цели можно воспользоваться машиной.
Благодаря проведению дискований и легкой культивации, между рядами почва удерживается в разрыхленном состоянии, не загрязненная сорняками. Урожай собирают, используя комбайн собирающий виноград. Следом за уборкой урожая, косилкой скашивают нынешние побеги и те, которые отплодоносили и увозят их с поля. Минеральными добавками удобряют плантацию, почвы в рядах разрыхляют, а если отсутствует шпалера – поперек рядов.
Ранней весной следующего года, минеральные добавки раскидывают трактором, закидывая их бороной в почву, одновременно закрывая влагу. После того как ростки малины вырастут до 5 см, их следует проредить повторно боронуя почву. В дальнейшем уход за плантацией заключает в себе обработку почвы между рядами механическим путем. Если необходимо орошают пестицидами от болезней и вредителей. Все побеги, не достигшие высоты 45-50 см уничтожают путем пропалывания, сохраняя на 1 погонном метре рядка не больше 25 шт.
При использовании насаждений малины с применением шпалеры в год, когда малина плодоносит, начало работы проводят, подвязывая побеги к проволоке ручным способом. Одновременно применяют устройство, с помощью которого работу проводить быстрее и легче. Группами по 2-3 побега он крепит к проводу непрерывной нитью шпагата. Слабые и поврежденные побеги еще до привязывания убирают, на 1 погонный метр, имеющий ширину 30-40 см, сохраняют лишь 12-15 шт.
Побеги малины можно прореживать другим образом. Весной возделывать почву между рядами так, что б ширина полосы была приблизительно 70 см. Со временем более сильные побеги находящиеся посередине, подавляют менее развитые, которые позже появляются. После того как побеги посредине вырастут до 50-60 см, полосы делают уже до 40-50 см, с каждой из сторон добавляя по 10-15 см, которые захватывают, обрабатывая междурядья. Часть побегов при этом уничтожается, ряды становятся узкими и не загущенными.
Выращивать малину по новой технологии – экономически выгодно. Она дает возможность получать до 40 ц с гектара в перерасчете на ежегодный урожай и выполнять большую часть работ с помощью механических устройств, на площадях значительной площадью.
Выращивание посадочного материала малины
Размножают малину вегетативным способом, в основном корневыми отпрысками. Для этого используют элитный посадочный материал. Чтобы не было повторного заражения болезнями, маточник размещают на расстоянии не менее в 1,5 км от промышленных насаждений и естественных зарослей малины. Маточник должен обслуживать звено, которое не работает на производственных плантациях малины. Ориентировочный севооборот в маточных насаждениях может быть таким: 1 — черный пар, 2 — малина (молодые насаждения), 3-4 — маточник, 5 – ячмень, 6 — озимая пшеница.
Маточник закладывают на легких плодородных почвах, удобренных органическими (80-100 т/га) и фосфорно-калийными (90-120 кг/га действующего вещества) удобрениями. Землю фумигуют аммиачной водой и дважды обрабатывают симазином: рано весной — до появления всходов пырея (4-6 кг/га) и осенью — после вспашки (6-8 кг/га), а также трихлорацетатом натрия (32-40 кг/га) перед вспашкой или после нее. Вспашку проводят на глубину З0-40 см, а на подзолистых почвах — на глубину гумусного горизонта с применением почвоуглубителей. Лучший срок посадки на севере республики — сентябрь, на юге — октябрь. Изредка малину высаживают двухстрочными лентами. На небольших площадях малину сажают и вручную. Перед посадкой корни смачивают в растворе глины или земли с коровяком. В грунт растения высаживают по корневую шейку или на 2-3 см глубже. При этом следят, чтобы корни в ямке были равномерно расправлены. Через каждые 15-20 строк (для прохода техники во время опрыскивания) оставляют дороги шириной 3-4 м.
После посадки растения поливают, мульчируют перегноем, а надземную часть срезают у поверхности почвы. Почву в междурядьях содержат под черным паром, обрабатывая культиваторами и боронами в течение вегетационного периода по мере надобности. Против вредителей и болезней проводят химические обработки и периодически проверяют растения на зараженность вирусными болезнями. Растения с признаками вирусных болезней и соседние с ними, а также сортовые примеси удаляют с корневыми системами и сжигают.
Чтобы вызвать образование большого количества развитых побегов, весной, перед второй вегетацией, надземную часть срезают у поверхности почвы и удобряют участок минеральными удобрениями (90 кг/га действующего вещества NPK). После этого вдоль строк формируют полосу с корневых побегов шириной до 0,8-1 м. При чрезмерно широких полосах усложняется уход за растениями, увеличивается возможность заражения грибными болезнями, снижается качество посадочного материала. Ухаживают за участком так же, как и во время первой вегетации, но полосу обрабатываемого междурядья сужают, а когда в рядках и междурядьях прорастает много корневых побегов, обработку прекращают.
[tip]Осенью побеги выкапывают. Выкопанные ростки обрезают на высоте 40-50 см и сортируют. Для посадки пригодны побеги толщиной не менее 8-10 мм, с хорошо развитыми густыми корнями 15-20 см длиной. Отсортированные саженцы прикапывают на 10-15 см глубже, чем они росли до выкапывания.[/tip]
После заготовки саженцев в почве остается много корней, из которых в следующем году вырастают новые побеги. Их больше в междурядьях, поэтому на третий год строки и междурядья меняют местами. Осенью, после заготовки посадочного материала, участок перепахивают, а корни выбирают и используют для выращивания посадочного материала. Зеленые черенки малины заготавливают в маточной плантации, используя ростки высотой 2-3 см с этилованной частью стебля. Обработанные гетероауксиновые черенки высаживают в теплицы или парники с туманообразовательной установкой, где они в течение месяца укореняются. Затем их пересаживают в открытый грунт и к осени из них вырастают стандартные саженцы.
Крупные масштабы выращивания малины в открытом грунте: технология
Добавить в избранное
Результативность выращивания малины в первую очередь зависит от правильного выбора участка и создания оптимальных условий для роста и плодоношения. Способствует этому и соблюдение севооборота. О том, как выращивать растение на своих сотках промышленным способом, какие сорта более предпочтительны, и на какой урожай можно рассчитывать — читайте далее в обзоре.
Технология фермерского выращивания малины
Производство малины отлично подходит для средних и мелких фермерских хозяйств, поскольку небольшая плантация может обеспечить владельцу значительный доход. При этом потребность в механизации работ для нескольких соток или около того невелика.
Кусты будут плодоносить не менее 6 лет, а часто — и все 20 лет. Первоначальные инвестиции в посадку не слишком высоки. Вам понадобится создать шпалеру для подвязывания и ирригационную систему для капельного орошения. Для получения высокого урожая понадобится подобрать солнечный участок с подходящей почвой.
Малина бывает двух основных видов: красная и чёрная. Оба вида представлены листопадными полукустарниками. Высота прямостоячего колючего стебля —около 2 м. Каждый стебель живёт 2 года. Корень мочковатый. Цвет плодов красной малины варьируется от розового до насыщенно-бордового. Красная составляет 75% от всего многообразия сортов. Плодоношение первой волны красных сортов приходится на конец июня и начало июля. Плодоношение чёрной малины наступает в июле. Вам также может встретиться жёлтая малина — это мутация красных или чёрных сортов.
Выращивание происходит в открытом грунте. Но существует также техника посадки в закрытом грунте — в высоких туннелях. Это позволяет продлить сроки плодоношения и предложить ягоды за пределами обычного срока их поставки, что приносит дополнительный доход. Но при этом нужно учитывать, что потребуются дополнительные затраты на постройку теплиц-туннелей. На данный момент также существует методика выращивания малины в контейнерах, предложенная голландскими аграриями.
Выращивание в промышленных масштабах: методы получения высокой урожайности
Малина лучше всего растёт на солнечных участках с хорошо дренированной почвой. Если дренаж плохой и вода застаивается, то это плохо отразится на корнях. Но если в вашем распоряжении только глинистый грунт, то выбирайте участок с наклоном. В этом случае вода будет стекать с участка самотёком. Учитывайте и то, что содержание органики на глинистом участке не превышает 2%. Внесение органических удобрений для улучшения почвы разумно, но вам придётся вносить подкормки довольно часто.
Кислотность почвы должна составлять 6,0–6,5 pH.
Отличным предшественником для малины является рапс. Он же может использоваться и как зелёное удобрение, если посадить его в начале осени. Его корни разрыхлят грунт и послужат необходимым органическим удобрением. Данная техника также помогает бороться с сорняками до посадки основной культуры. Перед посадкой малины зелёную предшествующую культуру просто перепахивают вместе с грунтом. Глубина вспашки — 40 см.
У малины 2 ростовые привычки: сам стебель является двулетником, а корневая система — многолетник. В первый год посадки вырастают новые побеги. На следующий год они вступят в плодоношение. В это же время на корнях закладываются почки нового роста, которые дадут побеги для урожая следующего года. Отплодоносившие стебли обрезают. Обрезку проводят, когда растение входит в период покоя. Если вы не срежете стебли предыдущего года, то они могут дать небольшой урожай в середине лета.
Технически плодоношение имеет следующий вид: как только стебель достигает нужной длины, на его конце образуются цветовые почки. К концу сезона плодоношения они будут образовываться всё ниже по стеблю.
Как выбрать лучшие сорта
Что касается сортов, то вы можете выбрать один из основных типов:
В отличие от классический сортов, ремонтантные плодоносят 2 раза в год. Первый раз — в июле на побегах предыдущего года, а второй раз — начиная с августа и до октября, в зависимости от сорта.
Дополнительная разница между классическими и ремонтантными сортами состоит в том, что классические нужно готовить на зимовку и закреплять на шпалере во время вегетации. А ремонтантная не нуждается в этих операциях. Такие сорта, как Атлант, Королевский пингвин, Жёлтый пингвин, Евразия —отлично удерживают крупный урожай. Если вы сомневаетесь во вкусовых качествах, то сорта Карамелька, Осенняя красавица, Химбо-топ по сахаристости превосходят своих классических родственников.
Лучшие ремонтантные сорта:
Штамбовая малина известна многим под названием «малиновое дерево». Она представляет собой одиночный побег, на котором сформированы ветви 2-го порядка. В результате куст становится похожим на дерево. Выглядят такие растения очень привлекательно. Они не нуждаются в укрытии для зимовки и устойчивы к болезням. Урожайность одного растения — 5 кг, что выше, чем у большинства ремонтантных сортов. Высота растения — 120–140 см. Ухаживать за штамбовой малиной довольно просто, как и собирать урожай. Но помните, что вам понадобится уделять внимание формированию куста, прищипыванию верхушек побегов.
Основные штамбовые сорта малины:
Размножение кустов
Новые кусты формируются благодаря способности корневища ползти, занимая новые территории. Таким образом куст создаёт новые побеги с почками как на удалении от основного куста, так и рядом с ним, поэтому первый способ размножения — это деление основного куста. При этом отдельно отсаживаются побеги с частью корневища. Самый популярный способ размножения — саженцами, которые выросли из прикорневых почек, вдали от основного растения. Такие стебли-однолетки выкапывают осенью и рассаживают отдельно.
Если вы не успели размножить кусты осенью, то весной рядом с корнем появляются новые побеги. Их также можно выкопать и отсадить, сформировав новый куст. Кроме того, заготавливают черенки и высаживают их в рыхлую питательную почву для наращивания корневой системы. Время посадки — май, после того, как минует угроза почвенных заморозков.
Саженцами
Размножение кустов позволяет увеличить количество растений и урожай без необходимости покупать новые кусты.
Техника размножения саженцами:
Черенками
Черенки получают из основного стебля. С весны до середины лета вы можете отрезать секцию нового роста куста.
Техника размножения черенками:
Выращивание малины по методу Соболева
Метод изобретен кубанским садоводом А. Г. Соболевым. Суть его состоит в тем, что посадку проводят в «высокие грядки». Из шифера или доски делают короба, заполняют их грунтом на высоту 20 см и высаживают растения в эту гряду. Это удобно для глинистых грунтов. В коробе можно сформировать почву, наиболее подходящую для малины. Борта будут препятствовать размыванию грунта дождями или снегом.
В коробе также не будет застаиваться вода, что хорошо для здоровья кустов. Расстояние между ними должно быть 1 м. Это улучшает освещение каждого куста солнцем, даёт им достаточное пространство для роста и препятствует обмену вредителями или болезнями, если один из кустов будет заражён.
Малина на шпалере
Шпалера необходима, чтобы обеспечить опору стеблям, высота которых достигает 1,8 м, во время плодоношения. Кусты в этом случае повреждаются меньше, а уход за ними становится проще. Для придания устойчивости основание шпалеры заглубляют в грунт на 0,8 м. Над грунтом должно остаться не менее 1,5 м высоты жердей, чтобы кусты можно было подвязать на любой высоте.
Формируется шпалера из отдельных жердей с расстоянием около 1 м. Между ними натягивают шнур или проволоку. Отдельные стебли подвязывают прямо перед собой или слегка наклоняют, придав кусту форму веера.
Двухполосная шпалера — это опорная конструкция. Она может быть выполнена в форме букв Т или V, Y. Сделав боковые стойки в виде буквы Т, к верхней перекладине Т с каждой стороны крепят проволоку, получив двойной ряд. Проволоку можно также натянуть по центру ряда. Получится полоса, к которой привязаны стебли.
Расширив расстояние между 2 рядами проволоки, вы получите трапециевидную конструкцию, с меньшим основанием у грунта. Такая конструкция лучше освещается солнцем и подходит для мощных кустов, которые дают большое количество стеблей.
Посадка: пошаговая инструкция
Желательно покупать саженцы в проверенном питомнике. Высаживать их можно с весны до самой осени. В регионах с холодной зимой и сильными морозами допустима только весенняя посадка.
Видео: посадка малины весной
Схема выращивания
Чаще всего малину высаживают рядами. Это упрощает уход за кустами и сбор урожая. Расстояние между рядами оставляют равным 1 м. Так кусты будут лучше освещаться и обдуваться воздухом. Расстоянием между отдельными растениями фермеры часто пренебрегают и делают его меньшим, чем 40 см. Учитывая, что мощная корневая система сформирует куст из 10 отдельных стеблей, посадка будет слишком загущенной.
Это способствует ускоренному переносу болезней с одних растений на другие и заражению вредителями, поэтому придерживайтесь классической схемы посадки. Для формирования грядки выкапывают траншею глубиной 40 см и шириной около 50 см. На дно укладывают золу и перепревший навоз, смешанный с грунтом, и проводят посадку кустов на эту возвышенность.
Выбор места и организация территории
Кусты малины лучше всего растут в условиях яркого солнечного освещения — не менее 6 часов в сутки. Грунт обязательно должен быть хорошо дренированным. Малина самоопыляется, поэтому не нужно сажать растения разных сортов, чтобы создать опыление и получить урожай. Поскольку кустам нужна опора, то перед посадкой устанавливают шпалеру, а затем делают посадочную траншею и высаживают растения.
Подготовка почвы для саженцев
Участок готовят с осени. Желательно точно знать уровень кислотности и содержание основных элементов в грунте: азота, фосфора и калия. Для этого можно приобрести специальный тестер или заказать исследование грунта на содержание питательных веществ в местной лаборатории.
Не используйте для улучшения почвы дерновую землю. В ней могут находиться личинки проволочников, которые относятся к наиболее опасным вредителям малины. Соблюдайте севооборот. Не высаживайте малину после перца, баклажанов, помидоров, картофеля или клубники. После этих культур в почве могут оставаться споры грибков, вызывающих вертициллёзное увядание. Чтобы уничтожить споры грибов и вредителей, таких, как нематоды, может понадобиться обработка грунта окуриванием серой или другими веществами.
Параметры посадки
Садят кусты с расстоянием между ними в 50–70 см. Корневую систему привезённых из питомника растений предварительно замачивают в тёплой воде на 1 час, чтобы дать корням пропитаться влагой. Затем выкапывают траншеи с расстоянием 100–120 см между ними или готовят посадочные ямы. Для механизированной посадки применяют сажалки СШН3 (СЛН1), которые крепятся к трактору или мотоблоку. В таком случае расстояние между рядами зависит от того, какое расстояние необходимо для удобного обслуживания плантации механизмами. Ориентировочно это может быть схема 2,0 (3,0)×0,25 (0,5) м.
Вынутую из траншеи смесь смешивают с органическими удобрениями: компостом или перепревшим навозом. Можно также использовать сбалансированные минеральные удобрения.
Уход за плантацией до плодоношения
Уход за плантацией до начала плодоношения будет состоять из:
В первый год посадки кусты не плодоносят или мало плодоносят, а укрепляют и развивают корневую систему. В промышленном масштабе посадку начинают с боронования почвы в междурядьях. Затем высаживают новые растения и проводят полив.
Через месяц после посадки начинают вносить удобрения. Этот процесс также может быть механизирован. Вносить их нужно каждые 7–14 дней. В начале июля внесение удобрений для классических сортов прекращают, чтобы растения перешли в период подготовки к зиме. А начинают подкормку сразу же после подрезки кустов весной для подготовки к вегетации и плодоношению.
Подготовка к зиме будет зависеть от того, какую малину вы посадили. Ремонтантные сорта и штамбовые не зазимовывают. Классические снимают со шпалеры и пригибают к грунту, чтобы почки не вымерзли. Как только грунт промёрзнет, междурядья можно прикрыть слоем мульчи. Она будет выполнять роль изолятора и препятствовать промерзанию корней.
В год плодоношения
В течение года побеги первого года роста интенсивно развиваются. На второй год они плодоносят. Для хорошего плодоношения почву поддерживают во влажном состоянии и периодически удаляют сорняки. Если кусты зазимовывали, то весной ветви привязывают обратно к шпалере. Проводят также обработку почвы в междурядьях.
Удаление побегов
Для классических сортов в начале каждого года удаляют отплодоносившие ветви предыдущего сезона. Для ремонтантных убирают ветви 2-го года на третий год. Для штамбовых сортов проводят только подравнивание и укорачивание веток. Удаляют также засохшие или поражённые болезнью ветки.
Верхушки побегов срезают до живых почек. Когда от корней появятся новые отростки, то их либо удаляют, либо оставляют как побеги замещения. Удаление необходимо для того, чтобы направить питательные вещества в те ветви, которые будут плодоносить. Это увеличивает массу ягод на 25%.
Второй способ прореживания побегов
Обрезка кустов малины улучшает их общее состояние и сохраняет энергию для роста. Кроме того, обрезка улучшает плодоношение. В первый год роста развиваются только ветви и листья, а цветы и ягоды появляются на следующий год. Облегчить получение максимального урожая поможет обрезка отплодоносивших побегов.
Ремонтантные сорта, дающие 2 урожая в год, обрезают после того, как осенью соберут последний урожай и кусты подготовятся к зиме. Вы можете обрезать их зимой, до начала нового роста. Классические сорта обрезают зимой или осенью. Зимой также удаляют повреждённые ветви и те, которые меньше 1,5 см в диаметре.
Удобрение малины
Удобрение кустов способствует интенсивному росту и хорошему плодоношению. Наиболее правильным будет внесение сбалансированных по составу удобрений. В подкормку входят азот, фосфор и калий в равном процентном соотношении, например, 10:10:10. Данная схема не является единственной. Норма внесения удобрений перед посадкой: 11 кг/300 м² площади.
Малина хорошо растёт в дренированной почве. Дренаж улучшают с помощью органики: торфа, компоста, перепревшего навоза. Удобрения вносят осенью перед весенней посадкой кустов, равномерно распределяя по всей площади. Подкормку проводят ещё несколько раз в течение вегетационного сезона. Норма внесения удобрений после посадки: 8–9 кг/300 м² площади. Не вносите удобрения возле стеблей, чтобы не обжечь их.
Сбор и хранение урожая
Малина даст отличный урожай на третий год после посадки. Ремонтантные сорта плодоносят уже на второй год. В зрелом возрасте один куст даёт урожай около 4–6 кг, в зависимости от сорта. Из-за чрезвычайно короткого срока хранения ягоды нужно собирать как можно раньше. Как только они начнут созревать, вам придётся собирать их каждый день.
Хорошая ягода должна быть плотной, равномерно окрашенной, без насекомых и гнили. Если обращаться с урожаем аккуратно, то ягоды будут в хорошем состоянии в течение нескольких дней (до 5). Из-за хрупкости их нужно собирать и упаковывать в пластиковые контейнеры без дальнейшей сортировки. Периодичность сбора — 1 раз в 3 дня. Можно составить график с учётом погодных изменений и перед сбором закончить все вопросы, связанные с реализацией продукции.
Правильная уборка урожая очень важна, если вы хотите получить максимальный доход. Принесённые с поля ягоды должны охладиться. Это важно для дальнейшей транспортировки. Назначьте сбор ягод на раннее утро: так вы получите их более охлаждёнными и это увеличит срок годности. Зрелую малину легко снимать с куста по одной ягодке.
Закупайте тару с учётом требований покупателя. Так, для реализации на рынке подходит любой вид упаковки: пластиковые контейнеры, берестяные туески, короба, коробки. Объём тары должен быть рассчитан на 250–400 г ягод. Они не будут давить друг друга при перевозке. Предприятия, которые будут перерабатывать малину, и крупные магазины допускают фасовку в более крупной таре — до 1 кг.
Реализация
Основные каналы сбыта:
Поскольку ягоды малины являются скоропортящимся продуктом, то решать вопрос сбыта продукции нужно довольно оперативно. Основных вариантов перевозки два: либо фермер довозит ягоды покупателю, либо предлагает самовывоз уже упакованного товара. Перерабатывающим предприятиям поставляют как свежие плоды, так и в замороженном виде. И это позволяет решить вопрос с той частью продукции, которую не успели реализовать своевременно.
Болезни и вредители
Как и все растения, малина может болеть по мере развития и роста. Если вы правильно выбрали участок, растения хорошо освещены, а также прекрасно обдуваются воздухом, то это сокращает вероятность возникновения и распространения болезней и вредителей. Адекватный полив, своевременное внесение удобрений и образка также влияют на вероятность появления проблем.
Основные вредители культуры:
Болезни малины могут иметь грибковую или вирусную природу. Вирусы разносятся насекомыми-вредителями, поэтому в основе их профилактики — борьба с вредителями. Заражённые вирусами растения обычно уничтожают и проводят обработку оставшихся фунгицидами.
Для профилактики грибковых болезней опрыскивают кусты растворами на основе меди. Это может быть 1% бордоская жидкость, раствор медного купороса (0,5%). Современные сорта малины довольно устойчивы к грибковым болезням и при правильной агротехнике почти не болеют.
Основные грибковые болезни малины:
Разведение малины в теплице
В закрытом грунте малину выращивают туннельным способом. Это довольно распространённый метод.
В плане конструкции туннель или теплица могут быть любыми. Для расчёта размера вам нужно учесть, что в ней будут расти как минимум 2 ряда малины с проходом между ними и общей шириной минимум в 2 м. Высота теплицы — около 2 м. Крыша может быть арочной, односкатной или двускатной. Покрытие — плёночное или из других, более плотных, но хорошо пропускающих свет, полимеров.
Для каждого ряда устанавливают шпалеру, а посадку проводят так же, как и при выращивании в грунте. Теплицы для зимнего выращивания обязательно устанавливают на фундамент. В них также проводят освещение и отопление — они понадобятся для того, чтобы поддержать температуру воздуха и длительность светового дня зимой.
Промышленное выращивание малины относится к выгодным видам деятельности. При правильном подборе сортов, устойчивых к болезням и вредителями, и соблюдении агротехники урожайность должна получиться высокой и стабильной.